Viandante

Route 2011, Eslovénia - Dia 7: Veneza a pé e de vaporetto (e uma cerveja inesquecível)

2012-02-15T01:00:00.022Z

Em Veneza, as imagens valem mesmo mais do que qualquer palavreado, embora não revelem tudo: a decadência dos edifícios, escondida na energia trepidante da indústria turística; o desgosto envergonhado da população local, disfarçado carnavalescamente na auto-confiança expansiva dos gondoleiros: desgosto de depender daqueles rios de gente, desgosto de viver da aparência...

Mas prometemos lá voltar, o que diz tudo. Este sétimo dia da nossa viagem conta-se, então, sobretudo, em imagens:

(para melhor visualizar as fotografias basta fazer um click sobre elas)
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Terminámos o dia na ilha de Giudecca, com a praça de S. Marcos a um lanço do olhar. E não o podíamos ter feito de melhor forma: na companhia de uma Birra Moretti, de 66 cl., numa esplanada distante do bulício turístico. Custou-nos 7 euros, o que nos pareceu barato, tendo em conta o prazer de que disfrutámos naquele palco privilegiado. Nunca mais te esqueceremos, Moretti! Na verdade, uma visita a Veneza não fica completa sem pisar algumas destas ilhas adjacentes; sem aproveitar ao máximo as inúmeras rotas dos vaporetti - a melhor amizade que poderão fazer por estes lados; sem refrescar a alma com estes líquidos dourados e estas vistas inebriantes...

E o dia terminou novamente no Camping Bella Serenissima, em Oriago. O segundo duelo mortífero com as melgas autóctones redundou em cerca de 5 dezenas de vítimas em 25 minutos (deixei de contá-las por essa altura). Entravam por todo o lado, tornando o jantar um exercício quase impossível. Estava decidido: mal pudéssemos, iríamos comprar um difusor...

Notas do dia:

A pergunta "Como é que estes tipos escoam as toneladas de lixo que se produzem em Veneza todos os dias?" apurou a nossa admiração pelo engenho humano.

O elevado número de trabalhadores e turistas de leste que não pudemos deixar de ouvir é um sinal inequívoco de que a Europa está a mudar.
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Conta-quilómetros: 2646 (0 nesta etapa)

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Route 2011, Eslovénia - Dia 6: duas surpresas

2011-09-12T00:20:00.002Z

Partimos de La Sine em direcção a Veneza. Prometia ser uma jornada longa, mas a expectativa de visitar a cidade flutuante era mais forte do que qualquer cansaço antecipado. Aliás, Veneza já esteve no roteiro de um périplo que realizámos até à Austria em 2004, para o trajecto de regresso, mas, à última hora, virámos a norte e fomos refrescar-nos com umas cervejas extraordinárias a Munique. Para esta jornada tínhamos apenas programado um curto desvio, ainda em França, até La Turbie, de onde (tínhamos lido algo) parecia haver um excelente miradouro sobre o principado do Mónaco.

Não conseguíamos estacionamento em La Turbie e, como a luminosidade também não era boa, decidimos avançar na viagem, pelo que tentámos apanhar de novo a A8 em direcção a Itália. Mas fizémo-lo pela estrada serpenteante que desce para o Mónaco, tão espectacular no cinema (ao volante não impressiona tanto). No cruzamento para a A8 , pergunto: Queres ir ao Mónaco?

(para visualizarem melhor as fotografias, basta fazerem um clique sobre elas)

Estacionámos o automóvel no primeiro parque coberto que encontrámos, já perto do centro. Contudo, ao entrarmos num posto de turismo ali próximo, soubemos que ainda estávamos em França, em Beausoleil, cidade que delimita com Monte-Carlo, com muitos edifícios em estilo Belle Époque. Estão de tal modo juntas que é difícil saber onde acaba uma e começa a outra, de modo que num minuto passámos para o outro lado e começámos a abrir a boca...

O espanto não resultava apenas da elegância dos edifícios, dos automóveis sem preço que circulavam carro sim carro não, da delicadeza do Jardim Japonês..., mas também da dificuldade em respirar, tal era a percentagem de humidade no ar! Bastaram-nos 5 minutos fora do automóvel para sentirmos as T-shits coladas ao corpo; seria do céu encoberto ou a consequência de um micro-clima particular? Fosse o que fosse, nada nos parou, qual carro de Fórmula 1 a largar borracha na apertadíssima curva Loewe, tão conhecida dos adeptos da modalidade. Apertados, mas de tempo, também estávamos nós, que ainda queríamos acampar em Veneza, a quinhentos quilómetros de distância: pensávamos ficar apenas duas horas, mas acabámos por ficar quatro!

Teremos caminhado uma dezena de quilómetros para ver os principais edifícios do principado; mas teriam sido mais, não fosse o mini-mini cruzeiro pela marina, que nos colocou na base do Rocher. Subimos por umas escadas em ziguezague, junto ao mar, ofegantes, pese o alívio na percentagem de humidade e uma brisa refrescante que começara a correr. Vistas fantásticas sobre La Condamine e o Port de Fontvieille compensaram o esforço. Como não esperávamos ficar muito tempo não trouxemos as habituais sandocas para o almoço, pelo que matámos o bicho numa das ruas de acesso ao Palais Rainier. No percurso de regresso ao parque de estacionamento ainda visitámos a belíssima Eglise Sainte Dévote.

A segunda surpresa do dia foi menos positiva. Uma desilusão, na verdade: sempre sonhei em fazer a auto-estrada A8-A10, que liga a Provença a Génova, a serpentear pelas colinas e falésias da Ligúria. Sonho cumprido, mas visualmente pouco estimulante: os montes e vales que descem para o mar estão manchados de branco transparente, das estufas que, certamente, alimentam as populações locais mas desiludem viajantes sonhadores. Para além disso, a A10 está pessimamente sinalizada e cansa qualquer amante do volante. Foi um alívio deixar Génova para trás e poder manter uma velocidade constante, de 130 quilómetros por hora, que nos deixou em Oriago, Veneza, pouco depois das 8 da noite, no camping Della Serenissima - onde iniciámos um combate mortal.

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Nota do dia: se o preço da gasolina fosse um parâmetro fiável da qualidade de vida de um país, só seríamos batidos pelo Mónaco. Com a desvantagem de eles terem muito pastel. Os nossos políticos são fantásticos!

Conta-quilómetros: 2643 (506 nesta etapa)

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Route 2011, Eslovénia - Dia 5: os gatos sabem-no

2011-08-27T01:53:00.004Z

Começámos o dia um pouco mais tarde do que o habitual, bem dispostos, pois o tempo fantástico do dia anterior prometia continuar. A primeira tarefa do dia consistiu em... mudar a água ao bacalhau. Não, não se trata de uma variante do "mudar a água às azeitonas", mas sim do seu significado literal e tão tradicional na cozinha portuguesa: desde Le Mas d'Azil que trazemos uma fantástica posta de bacalhau, do graúdo, em demolha, dentro de um tupperware que colocamos na arca, pois é em água fresquinha que ele fica bem. Logo à noite virá com todos à nossa mesa. Ei-la, na primeira demolha, ainda tímida e, por efeito óptico, mais pequena do que realmente era e se tornou:

O programa do dia consistia de um pequeno percurso, menos citadino, mais em contacto com a natureza, culminado, ao fim da tarde, com um mergulho refrescante na piscina do parque. Dirigimo-nos para as Gorges du Loup, a noroeste de Vence, mas andamos apenas meia-dúzia de quilómetros, pois somos atraídos, como para um precipício, pela vila de Tourrettes-sur-Loup:

Que diferença para com Saint-Paul! Da mesma dimensão, com características semelhantes, mas muito mais "terrena": os locais a jogarem boules, em espaços delimitados para o efeito, entre duas fileiras de árvores; dois carteiros a distribuirem cartas, com familiaridade; os gatos na rua, toda deles, notoriamente bem amados (em muitas portas e janelas vimos recipientes para a comida e para a água); algum comércio destinado ao turismo, mas menos posh. Um mimo! Este sim, já poderia ser o nosso mundo.

Não incomodem, p.f.!

Continuámos o passeio em direcção às Gorges du Loup, que não nos surpreendem. Visitámos umas quedas de água anunciadas à beira da estrada, com entrada cobrada a 1 euro; devíamos ter desconfiado: um casal francês olhava em volta, procurando-as, e para nós, que olhávamos em volta, procurando-as, e como o fio de água a descer quase em degraus por entre as rochas não convenceu, largaram um insuspeito Vive la France! Pouco depois fizemos um desvio em direcção a Gourdon, que havíamos avistado, lá em cima, isolada de tudo. Que descoberta! Que vistas sobre o Vallée du Loup, dos seus 760 metros de altitude (não parece muito, mas o Mediterrâneo está apenas a 10 quilómetros de distância em linha recta)!

Gourdon é considerada uma das Plus Beaux Villages de France e é necessário estar lá para perceber por quê: tem o tamanho de uma aldeia pequena, debruçada sobre um vale vasto e rodeada por ciprestes, figueiras e carvalhos; não fosse o turismo e seria o local perfeito para quem quisesse isolar-se do mundo estando, ao mesmo tempo, perto de tudo. Regressámos à estrada, mas apenas por um quilómetro, pois já tínhamos escolhido o lugar para almoçarmos ao passarmos por aqui uma hora e meia antes: uma espécie de parque de lazer pouco equipado (com menos gente, por isso) e com vistas soberbas sobre o vale:

O melão que me vêem a cortar na foto veio de Portugal; escolhi-o com carinho para que estivesse no ponto passada uma semana: que maravilha, meus amigos! E que bem soube aquele Nescafé preparado de manhã e ainda quentinho, naquele espaço tão tranquilo e paradisíaco! Foi um dos momentos mais agradáveis da viagem até ao momento; procuraríamos repeti-lo.

De volta à estrada, encetámos o regresso ao parque, via Vence, que tínhamos deixado para o fim dos nossos dias na Provença. No trajecto, passámos por Coursegoules e pelo árido Col de Vence, que contrastava, por isso, com todo o percurso realizado pelas Gorges du Loup.

Em Vence comprovámos o estatuto dos gatos na Provença, e nos Alpes-Maritimes em particular. Creio que alguns, até, de tão gordos, devem ser pagos a ração para preguiçarem por entre os souvenirs, que assim nos parecerão mais giros e menos caros. A cidade velha visita-se rapidamente e assemelha-se ao que já tínhamos visto em Saint-Paul, mas menos elitista. Notámos o mesmo cuidado com as janelas e varandas floridas, as portadas de cores diferentes de casa para casa, de andar para andar, tudo contribuindo para uma sensação de bem-estar e de savoir vivre. Visitámos a catedral, onde vimos um mosaico lindíssimo de Marc Chagall, junto à pia baptismal. Numa ruela próxima, fomos atraídos por uma peixaria e pelos vários petiscos expostos: "E se levássemos um pouco daquele polvo, para acompanhar o bacalhau?" Parecia estar temperado apenas com azeite e ervas da Provença; perguntei se tinha vinagre, de que não gosto, mas a simpatia do senhor ou o meu domíno fantástico do francês não foram suficientes para extrair uma conclusão. Daí que arriscássemos a provar cento e poucos gramas daquela especialidade por 5 euros e 52 cêntimos!

Chegámos a tempo do tão ansiado mergulho na piscina. A água não é propriamente o nosso elemento, mas, com 30º graus, quem não gosta de refrescar a pele? E abriu-nos o apetite para o fantástico bacalhau com grão e batata cozidos, acompanhados de salada de tomate e pepino e das indispensáveis azeitonas; precedidos, claro, pelo tal polvo-numa-espécie-de-vinagrete!

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Nota do dia: com excepção dos casais mais idosos, é raro verem-se outros sem filhos; na verdade, as famílias francesas, belgas e holandesas (em particular estas) que vemos nos parques de campismo e pelos locais que visitamos, são constituídas por 2, 3 e 4 filhos, geralmente de idades muito próximas, provando que é possível sair com a canalha mesmo em situações aparentemente mais trabalhosas e menos confortáveis. Eles tomam conta uns dos outros!

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Conta-quilómetros: 2037 (77 nesta etapa)

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Route 2011, Eslovénia - Dia 4: vida endinheirada

2011-08-24T17:27:00.005Z

Não imaginávamos que a Provença e a Côte d'Azur pudessem ser tão... caras. Mas as vivendas que salpicam as colinas em redor de Vence, Cannes e Nice justificam-no: quem tem dinheiro para aqui viver (mais ainda, se tiver casa de férias), pode bem pagar os preços que se praticam por todo o lado, como aqueles limões que vimos em Cannes a 5.20 o kilograma (ai se a avó da Li os visse, com o limoeiro dela a vergar-se ao peso dos seus frutos!) ou as sandálias em saldo a 230.00... Para não falar nos alhos a 7.60, carvalho!

Mas não foi por aí que começámos o primeiro dia de estafa. Sim, porque há que aproveitar bem todos os minutos se queremos justificar tantos quilómetros percorridos. Afinal, para além da sorte de termos feito check in no parque de campismo no limite da hora e da sua capacidade, constatámos que está muito bem equipado e melhor situado, a menos de uma mão cheia de quilómetros de Saint-Paul de Vence, que nos recebe de manhãzinha.

Em Sait-Paul e arredores o metro quadrado de terrinha paga-se com 10 mil eurecos! Façam as contas ao preço de uma casa de banho (e só o espaço que ocupa)! É o resultado de ter sido e ser uma cidade de pintores e artistas, um burgo medieval muito bem preservado e de ter um clima agradabilíssimo durante todo o ano. Para o turista remediado, duas horas são suficientes para percorrer as suas vielas empedradas, apreciar as janelas floridas e respirar fundo o ar discretamente perfumado pela vegetação mediterrânica. O suficiente para sentir uma pontinha de inveja, passageira, que o nosso mundo não é este.

E então descemos a Cannes, depois do almoço. Nunca pensei que o GPS me pudesse algum dia ser de tão grande ajuda, pois sempre me orientei bem por mapas e com o sol e as estrelas. Só este ano decidimos adquiri-lo, mais por vontade da Li (imaginem por quê)... Mas dou a mão à palmatória: em centros urbanos ou em zonas com muitas estradas e estradinhas, como foi o caso, o bicho pode ser bastante útil, mesmo que contrariemos (ou sintamos vontade de contrariar) a coitada da Catarina...
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Que dizer de Cannes, para além de cara? Cheia de vida, colorida; iates e iates de fazer cair o queixo; a cor do mar de um azul esverdeado inconfundível ("podias ter dito que a água era desta cor; podia ter trazido o biquini!", disse a Li, quase a faiscar!).
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Não, não vimos qualquer actor ou actriz a exibir a sua elegância ou tique de superioridade. Não precisávamos disso para ter a certeza de não desejarmos aqui voltar. Não nos interpretem mal: Cannes é agradável para um passeio de meio-dia, mas pouco mais do que isso; há centenas de outras paragens tão ou mais bonitas e muito mais simples e genuínas. Estivemos cá, gostámos, mas não o suficiente para voltar, pois a vida é curtinha e o mundo é muito muito grande.

Por isso, ao fim da tarde, regressámos a Èze. Tínhamos grandes expectativas para a visita a esta vila medieval alcandorada sobre o mar. Podemos dizer que nos pareceu mais um museu que uma entidade viva: tudo está muito bem preservado e embelezado, mas viverá alguém aqui realmente? A maior parte das casas pareciam pertencer aos complexos das unidades hoteleiras ali instaladas ou utilizadas pela restauração e lojas de artesanato e moda. É impossível ficar indiferente à beleza das suas ruas e dos seus candeeiros, mas ficámos desapontados com o facto de não termos pontos de observação abertos sobre o mar e a costa, a não ser do restaurante de um hotel ou do jardim botânico instalado no topo da vila, com entrada a 5 euros por pessoa. Como forma de protesto, trocámos a visita por duas 1664, de 20 cl, a 3.50 cada: poupámos 3 euritos e refrescámos a alma.
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Ao descermos do Le Nid d'Aigle, fazendo contas ao centilitro da cerveja, registámos dois momentos agradáveis. O primeiro sintetiza tudo o que acabei de escrever sobre Èze: uma rua com 3 manequins vestidos de branco, a que não podiam faltar 3 pessoas reais também de branco, para que, tal como Èze, tudo parecesse perfeito. E o outro, para nos tirar um sorriso: uma montagem feliz de uma loja de artesanato.

Regressámos para a nossa caldeirada de peixe, que compráramos em Cannes com carteira de estrela de cinema. Devia ter sido do preço, pois ficou deliciosa... O final perfeito para um dia em cheio, apesar de tudo.

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Nota do dia: comemos peixe com regularidade em Portugal, mas está tão baratinho e acessível - e é tão fresquinho! - que vamos comer ainda mais, antes que se acabe (perdoem-nos quem ache que está caro; é verdade que, para o que ganhamos, estará, mas é daquelas coisas que só valorizamos quando viajamos - é a nossa maior riqueza!).

Conta-quilómetros: 1960 (151 nesta etapa)

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Route 2011, Eslovénia - Dia 3: uma decepção

2011-08-22T23:38:00.006Z

Grrr... Mais uma noite de chuva e nova manhã acabrunhada. Menos para esta amiga, que saiu de passeio com a humidade caída do céu e se apresentou na sala da nossa tenda (aberta, sem base) à hora do pequeno almoço. Não se mexeu dali, mesmo enquanto desfazíamos a casota. E ali ficou, dizendo au revoir, mes amis.

Começámos a manhã com uma visita rápida a Mirepoix, uma pequena cidade antiga reconstruída em finais do século XIII, após uma inundação que a varreu por completo. As arcadas em madeira em redor da Place de Couverts e as suas casas e portadas coloridas não deixam ninguém indiferente. Não fosse a manhã estar tão cinzenta e a diversidade de cores seria bem mais evidente. Apesar da exploração turística notória das suas valias, podemos observar o dia-a-dia dos locais, o que não acontece em muitas outras localidades, que mais se parecem a bonecas enfeitadas. Vale a pena o desvio para quem atravesse o sul de França sem muita pressa.
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Entre Mirepoix e Carcassonne

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Retomámos o caminho pouco antes do almoço. Antes de entrar na A61 tentámos atestar o depósito numa bomba de gasolina do Carrefour (ou seria do Leclerc?). Uma daquelas estações de serviço sem pessoal, com pagamento por cartão bancário. Bom, não há solução! Os cartões bancários portugueses (de débito e de crédito, seja qual for a entidade emissora) não parecem ser aceites nestes terminais de pagamento automático, como já havíamos constatado anteriormente. Por cautela, quando viajarem por França (especialmente aos domingos, se fora das auto-estradas), procurem ter sempre uma reserva para 100-200 quilómetros antes de começarem a procurar uma bomba de gasolina. Podem crer que esta precaução ser-vos-á muito útil.
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O sol começa a espreitar ao chegarmos ao Mediterrâneo. Um bom prenúncio para os quilómetros seguintes, pois pela primeira vez nesta altura do ano não apanhámos engarrafamentos significativos na A9 e na A54. Atravessámos a Provença com poucas paragens, pois estávamos algo apertados de tempo para chegar ao parque de campismo que tinha escolhido antecipadamente para pernoitarmos durante 3 a 4 noites (Les Romarins), na Grande Corniche, perto da vila de Èze, com uma vista fantástica sobre o Mediterrâneo, semelhante a esta, com Saint-Jean-Cap-Ferrat a entrar pelo mar adentro:
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Que decepção! Tirando o privilégio de ver estas paisagens fantásticas, o facto de não termos encontrado o parque de campismo deixou-nos realmente desiludidos. Telefonei para o camping e dava-me a indicação de número não atribuído; demos voltas e mais voltas e nada, nem sequer uma placa de indicação. Teria fechado? Especulávamos: "com estas vivendas todas em redor, devem ter comprado o terreno para construção." Estávamos desnorteados, à procura de outros parques ali perto, já tarde para fazer check in numa zona tão turística. Os mais próximos pareciam ficar já em Itália, o que estava fora dos nossos planos, pelo menos para agora; por isso apontei para Vence, onde de certeza haveria vários.
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Com alguma sorte, chegámos a um parque nos arredores de Vence (Domaine de la Bergerie), em La Sine, a meia centena de quilómetros de Èze, 10 minutos antes de fechar e quase quase cheio (e contrariando as instruções da Catarina - numa postagem próxima, um parágrafo sobre a Catarina e o GPS). Ficaremos 3 ou 4 noites. A passagem por Nice e Cannes e as colinas em seu redor abriram-nos o apetite; também queremos voltar a Èze e mil e outras coisas, como encher o bucho, que nesta noite foi entretido com uma massada de frango. E que bem soube!
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Nota do dia: em etapas de grande distância, articular o maior número de quilómetros com a chegada atempada a um parque de campismo pode ser um exercício díficil. Já o sabíamos, mas não temos emenda.
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Conta-quilómetros: 1809 (681 nesta etapa)

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Route 2011, Eslovénia - Dia 2: baptismo

2011-08-22T20:14:00.007Z

Está abençoada! Sem que ninguém o previsse, trovejou e choveu abundantemente durante a madrugada. Como de costume, a Li só se deu conta de manhã, quando a informei do trabalho extra que teríamos ao arrumar a tralha no bólide. Fez-nos lembrar a má experiência do ano passado, mas, por outro lado, tenda nova e abençoada, viagem carimbada! Que assim seja!

Da etapa deste segundo dia não se esperava que resultassem grandes experiências de viagem, pois queríamos sobretudo somar quilómetros. Um ligeiro atraso matinal, resultante de tentar arrumar a tenda o mais seca possível, condicionou um pouco esse desígnio. Mesmo acordando às 7 da manhã, com a preparação do pequeno almoço, de sandes e café para a viagem, a higiene pessoal e o arrumar cuidado e por ordem de todas as coisas, só arrancámos pelas 9.30. Nestas viagens grandes, em que a bagageira do carro vai atulhada, a organização é fundamental: tirar e colocar as coisas pela mesma ordem; deixar no banco de trás apenas aquilo que não chame a atenção; não deixar nada na bagageira que implique o abrir e fechar da mesma durante o dia... Por isso, nos primeiros dias, demoramos sempre um pouco mais no desenvolvimento destas rotinas.

O céu entreabriu-se à medida que nos aproximámos do País Basco, que nos dá sempre muito prazer atravessar, pela mudança abrupta de paisagem. A primeira paragem em França fizémo-la numa área de serviço já nossa conhecida, em que se presta homenagem ao Tour de France e às fantásticas etapas pirenaicas.

Sentimo-nos encorajados pelo seu esforço; e não só: a Li desabafa - "Vão nus!"

Ao aproximarmo-nos de Toulouse, decidimos sair da A64, em direcção a Foix. Procuraríamos um parque de campismo perto de Mirepoix, que pretendíamos conhecer (apesar de nenhum guia nem o GPS apontar a existência de algum na cidade). Estávamos algo cansados de uma primeira noite menos bem dormida, o que é normal nestas ocasiões. Antes de Foix, resolvemos cortar por uma estrada municipal, que, em teoria, encortaria a distância até Mirepoix. Um trajecto bonito, que nos conduziu até Le Mas d'Azil, onde fomos surpreendidos por uma gruta natural gigantesca, aproveitada para a construção da via de acesso à vila. Um momento espectacular, com as paredes superiores da gruta, onduladas, menos próximas do tejadilho do que aparentaram durante a travessia.

Perto de Le Mas d'Azil

Acabaríamos por acampar ali. Depois de atravessarmos a vila, deparámos com um parque de campismo à face da estrada (Le Petit Pyrénnéen), ao longo do rio. Revelou-se um parque muito agradável, em que os responsáveis não pareciam muito preocupados com questões formais. Acampámos sobre um relvado imaculado, ainda com o sol a queimar a pele e a fazer escorrer o suor - pelo labor de pôr a nossa casinha de pé. Facto placado imediatamente com duas ou três minis majestosas, ainda de produção nacional.

Ao jantar, um bife do lombo grelhado, acompanhado por arroz seco e saladinha de feijão frade. Também se bebeu bem, pois claro, ao mesmo tempo que, ao longe, se anunciava nova trovoada. "Mmm, está a perseguir-nos!"

Nota do dia: os preços em Espanha (de qualquer tipo de bens e serviços) aproximam-se cada vez mais dos nossos. Ou será o contrário?

Conta-quilómetros: 1128 (627 nesta etapa)

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Route 2011, Eslovénia - Dia 1: uma descoberta

2011-08-21T10:13:00.005Z

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Destino: Eslovénia (Bled, em particular). Outras duas paragens almejadas: Èze e Veneza. E o que a vontade e o sortilégio determinassem. Num máximo de 17 dias.

Arrancámos às 11 da manhã, dezoito horas depois do previsto (queríamos avançar umas centenas de quilómetros no dia anterior). Sem stress. Café no termo, umas minis geladinhas na arca e algumas sandocas preparadas para os apetites verpertinos. Revelou-se a hora ideal para realizar um desvio adiado vezes sem conta, por altura dos primeiros queixumes estomacais: ao Lago de Sanabria. Uma descoberta! A confirmação de uma suspeita: um pequeno paraíso a revisitar em piqueniques familiares ou num fim de semana de campismo.

As gentes que se avistavam em redor de mesas de pedra espalhadas pelo carvalhal à beira praia pareciam locais, sinal de que o turismo de massas não passa por aqui. Melhor ainda! Umas vozes em galego diziam que a partir de 20 de Agosto acabava-se a época balnear. O fresquinho agradável que se fazia sentir justificava-o: a altitude do lago e as montanhas em redor convidavam o outono antecipadamente.

Retomámos a estrada, bem vigiada por brigadas de trânsito (já contabilizáramos 5 em 3-4 horas!). A Li começava a consultar os parques de campismo nas proximidades de Burgos. Conhecíamos o Cavia, mas procurávamos um mais afastado das grandes vias. Terminámos o primeiro dia de viagem no camping Camino de Santiago, na discreta Castrojeriz. Sossegadíssimo e acolhedor. Montámos a nova Quechua debaixo de choupos e cedros e sobre um relvado mole, numa parcela delimitada. Um excelente camping para pernoitas de um dia, com um castelo por sentinela.

Ganhámos o dia ao constatar a tomada de electricidade: a malfadada fêmea de três pinos tão comum em França e para a qual ainda não encontráramos noivo em dezenas de lojas e supermercados da Iberia e de França! Não esperávamos encontrá-la em Espanha! Os campings geralmente têm os machos (com saída fêmea de dois pinos) para empréstimo sob caução, pelo que dirigi-me à recepção para salvar o jantarinho. Acabei por trazer o dito por 15 euritos - mas meu! Após indagar se não mo vendiam, pois não o conseguia encontrar em lado nenhum e tal, disseram-me que se podia comprar em ferreterías, que teriam de telefonar para saber o preço, mas que rondaria os 15 euros. Insisti e o arrozinho de sardinhas com pimentos ficou pronto em meia hora, preparado com mais entusiasmo e uma dor de cabeça a menos.

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Ao jantar, em conversas regadas por um verde da Adega de Ponte de Lima, a nota do dia: quem visita Portugal por estrada, passando pelas aldeias e vilas insalubres e descoloridas de Castela e Leão, só pode achar que somos um país rico e com muito bom gosto na construção e planeamento urbanos.
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À nossa!
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Conta-quilómetros: 521

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Ir para: Dia 0 Dia 2
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Route 2011 - Eslovénia

2011-08-20T21:30:00.020Z

Mais um périplo europeu finalizado: 15 dias bem preenchidos em 6002 quilómetros de estrada. Um pouco menos cansativos que o habitual, talvez pela satisfação de termos atingido um objectivo adiado (esta viagem à Eslovénia já havia sido ensaiada o ano passado, como relatado nesta postagem). Nos próximos dias publicarei uma espécie de diário de bordo, que espero seja inspirador para outros adeptos do campismo e de férias pela estrada fora - as melhores de todas: fisicamente cansativas mas espiritualmente libertadoras. A receita perfeita para nos sentirmos realmente vivos.
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Boas viagens!

Mapa elaborado com o auxílio do sítio Mappy e do programa Paint (clicar na imagem para uma visualização mais precisa)

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Tons de Duorum

2011-02-14T22:50:00.000Z

Enólogo dos Tesos

Notas prévias: o autor destes dislates percebe tanto de vinhos como de grego moderno, ou seja: o suficiente para não se perder nas ruas de Atenas (e com a ajuda de um mapa) ou para não morrer de fome bruta; por outro lado, o texto do Enólogo dos Tesos que precedeu estas palavras é o que apresenta, sistematicamente, a par de um outro da coluna Aqui Bem Se Come, relativo ao restaurante A Cabana, na Apúlia, o maior número de leituras no Viandante. Dir-se-ia que estão bem um para o outro. Misteriosamente...
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À mesa, hoje, tivemos uma garrafita de apresentação sóbria: Tons de Duorum, 2009, tinto. Uma visita recorrente, à medida da bolsa familiar e merecedor do carinho que prestamos a cada prato confeccionado neste lar. O Tons só pode ter sido concebido num dia de estio, abrasador e solarengo: tem um nariz de muita fruta, no limite do maduro, das compotas; e rosas vermelhas, pujantes de cor. Na boca é sobretudo floral, intenso e prolongado. É no palato que a sua origem duriense se nota mais intensamente. E na cor, de um Burgundy profundo, espesso. Para sobremesa acompanhou umas rabanadas de Fevereiro extraordinárias, receita de mãe e mãos de esposa. Um casamento perfeito em dia de S. Valentim.

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Na maioria das superfícies comerciais não ultrapassa os 4 euros. Plenamente justificados, se se consumir entre os 16 e os 17º a acompanhar pratos de carne ou sobremesas sublimes. À nossa!
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A viagem hesitante

2011-01-09T21:59:00.018Z

Andarilho
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Seguramente, ao longo de cada uma das nossas vidas há algumas viagens falhadas: reais, fantasiosas, da volição... Delas, não interessa tanto o destino não atingido, mas sim a viagem de aprendizagem resultante.

Em Agosto passado rumámos à Eslovénia. Hesitámos na partida, é verdade, mais por cansaço acumulado num ano de trabalho do que pelos quilómetros em perspectiva, mas lutámos contra os maus humores do espírito e lá saímos com algumas horas de atraso face ao previsto. Levávamos um percurso/ calendário de viagem gizado (17 dias), com alguma flexibilidade, mas prevendo sempre muitos quilómetros seguidos nos primeiros dias e nos últimos. Acontece que, perto de Léon, tornámos a hesitar: e se ficássemos duas noites num dos nossos parques de campismo favoritos (o El Cares, nos Picos da Europa)?

Fomos mais fortes e acabámos por pernoitar no já conhecido Camping Elgar, em St. Jean de Luz. As gatinhas das proprietárias do parque, passados três ou quatro anos da nossa última estada, já não eram vivas, mas deixaram descendência. Estourámos as primeiras dezenas de euros em fichas e adaptadores. Bem estourados, pois não serviram. Mas a simpatia das senhoras não nos deixaram sem luz ou fome e lá jantámos sob a humidade em partículas minúsculas vinda do mar...

Chegar o mais longe possível era o objectivo do segundo dia. Nem queríamos pensar nas infindáveis A64, A61 e A9... Fomos queimando os quilómetros empurrados a café de termo, preparado ao pequeno almoço, e memórias de outras travessias: "foi neste troço que por duas vezes íamos ficando sem gasolina!"; "do outro lado fica aquele fantástico miradouro sobre Carcassone, lembras-te?"... Numa estação de serviço, perante uma paisagem de cariz mediterrânico, estourámos mais umas dezenas de euros numa cafeteira eléctrica de isqueiro, para poder fazer café a meio das viagens. Bem estouradas, pois trouxemos uma com potência de 24V, própria para camiões! Mais uma vez, a A7, que liga Lyon a Marseille, anunciava pesadelos; ensaiámos percursos alternativos e tentámos desvios... Mas não vale a pena: puxa-se o cobertor de um lado, destapa-se do outro. Pernoitámos a uma vintena de quilómetros de Aix, na Provença, no Camping Durance Luberon. Aix-en-Provence fazia parte das cidades-alvo, cuja visita há muito planeávamos. No parque de campismo, contudo, não havia alvéolos disponíveis, pelo que acampámos na zona desportiva do parque, sem acesso a eletricidade, o que condicionava a nossa permanência por mais do que um dia. Enquanto jantávamos umas sandocas e uma salada de feijão-frade e atum, hesitávamos: visitamos Aix durante a manhã, o que significa poucos quilómetros percorridos no resto do dia, ou apontamos de manhã cedo para o lago Garda? "Logo se vê, mas olha que aquelas nuvens não prometem muito!".

Aquela noite passada na nossa tenda de muitos anos, neste ano relegada a suplente - para estas ocasiões de pernoitas de um dia, pois a nova é uma casinha -, foi absolutamente inesquecível. Depois de um início de noite a jogar à bisca dos 9, enquanto havia luz natural, e em que o céu se acabrunhava progressivamente, começou a chuviscar mal nos preparávamos para o sono dos justos. Não durou muito. Passada uma meia hora caía-nos toda a água do céu em cima. As costuras velhas da tenda começavam a ceder... A maior trovoada das nossas vidas entrava-nos feita luz pela tenda adentro... Por volta das duas da manhã envio uma mensagem ao meu irmão: "Qual é o tempo para os próximos dias no sul de França, Veneza e Ljubljana?" Igualzinho, foi a resposta. Às quatro da manhã a tempestade amainou.

Acordámos hesitantes, cansados. Comemos qualquer coisa e arrancámos em direcção a Aix, como se ali alguma coisa nos pudesse orientar. O tempo encoberto não nos dava luz e os arredores da cidade eram deprimentes. No fundo, a dúvida era: arriscamos em frente e com este tempo ou regressamos a Portugal. Circundámos a cidade duas vezes, à procura da saída em direcção à fronteira italiana. Não a encontrávamos. Irritado, virei o Honda em direcção à Iberia: "acampamos uma semana em Aldán, para descansar".

Fizemos o regresso aborrecidos, desiludidos, a procurar justificações plausíveis para o insucesso, a fazer contas a seis ou sete centenas de euros esbanjadas. Alegrámo-nos um pouco na Belvédère d'Auriac, a área de repouso com a tal vista fantástica sobre Carcassone. Não nos recordamos de outra assim...

Aproveito a paragem para olhar o mapa e decido: "Vamos fazer um percurso que nunca fizemos, para aproveitar um pouco o dinheiro já gasto: cortamos os Pirenéus por aqui." Este "aqui" apontava para uma estrada secundária que desembocaria em Puigcerdá, nos Pirenéus Catalães, atravessando o Col de la Quillane, pelos 1700 metros de altitude. O céu continuava sombrio e as estradas cada vez mais estreitas e sempre a subir. Começa a chover. E continua a chover e a ver-se muito pouco por entre a névoa. São mais as caravanas do que os carros, os poucos veículos com que nos vamos cruzando. E em estradas estreitas de montanha as caravanas tendem a parar, quando se cruzam... A descida para Puigcerdá traz-nos uma aberta: finalmente podemos ver a paisagem pirenaica na sua plenitude. "Pernoitamos aqui, num hotel?" Resolvemos continuar para sul, em busca de sol. Atravessámos o Túnel de Cadí e gostámos da paisagem. Por pouco tempo, pois recomeça a chover e escurecer intensamente e temos de pernoitar em Berga. Durante a noite, troveja ainda mais do que na noite anterior.
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Acordámos para um novo dia de chuva e a hipótese de um desvio até às praias da Comunidad Valenciana, que afloráramos, fica definitivamente posta de lado. Fizemos um trajecto de regresso conhecido de outras viagens. Almoçámos perto de Burgos: procurávamos um restaurante magnífico onde já tinha estado duas vezes, mas somos enganados por obras na estrada e acabámos num outro sensaborão. E desta vez não estávamos hesitantes! Chegámos à fronteira da Madalena ao fim da tarde, ainda dia. Em cerca de 3 mil quilómetros por Espanha e França não vimos um único incêndio. Portugal estava a arder: do Lindoso a Arcos de Valdevez, em meros 30 quilómetros, vimos 5 ou 6 incêndios, o último deles exactamente à chegada. A chegada perfeita para uma desviagem. Valeu a semana seguinte, em Aldán, na Península de Morrazo (na postagem anterior).

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O que aprendemos, afinal?
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Que a vida dos gatos é como a dos homens: curta e, por isso, deve ser bem aproveitada (com a vantagem de os gatos terem 7 oportunidades para o fazer); que nos dias de grande quilometragem, em viagens de muitos dias, pernoitaremos em hotéis, pois a idade já pesa; que não há igual ao café feito por nós, como naquele anúncio antigo da Nescafé, em que um indivíduo de camisola de gola alta branca observa o mar de dentro do seu automovel; que, quando as coisas correm mal, tendem a continuar a correr mal, não por qualquer desígnio demoníaco, mas porque a menor clarividência é como lenha para a fogueira; que, já suspeitávamos, Portugal é um país a arder: lenha não falta, mas é a inépcia dos governantes a principal acendalha; que, por fim, se hesitarmos, vale mais não sairmos, a não ser porque vamos aprender mais umas coisinhas que todos já sabem.
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Cabo Home, Península de Morrazo - Galiza

2010-08-25T18:50:00.020Z

Andarilho

Manhã muito cedo, pois o calor do meio-dia ameaçaria o prazer de caminhar, a clareza dos sentidos. Já aqui tínhamos vindo uma meia-dúzia de vezes, em piquenique ou para umas horas de sol na Playa de Melide, percorrendo de automóvel os caminhos de terra batida e esburacada pelas nortadas galegas - o que também tem o seu quê de aventura, em especial para as suspensões dos veículos.

Deixámos o bólide no parque de estacionamento improvisado junto ao bar que marca o ponto de partida para os 5,5 kms circulares do Cabo Home. Com tempo, muito tempo para apreciar uma das paisagens mais encantadoras da Península Ibérica, tirar fotografias, brincar com as nossas sombras, projectadas pelo sol nas escarpas, apanhar amoras... Há quanto tempo a Lili não apanhava amoras! Que bela sobremesa dariam!

A beleza deste recanto da Península de Morrazo reside precisamente nas dificuldades de acesso. E nos horários tardios de nuestros hermanos. Já aqui estivemos várias vezes virtualmente sós até à hora de almoço, com uma praia belíssima e quase virgem só para nós e a família que explora o chiringuito ali estabelecido. O pinhal que bordeja a Playa de Melide, de face para as Islas Cíes, fornece-nos a sombra que aconchega o nosso descanso e faz saber ainda melhor o café que sai fumegante do termo preparado pouco depois do nascer do sol. É este o melhor café do mundo!
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Caminhámos até ao segundo farol do cabo, de onde se vê Vigo em toda a sua extensão e a majestosa ria homónima, pontilhada pelas bateas - viveiros de mexilhões - e entrecortada por praias apetecíveis. Algo mexe com os nossos estômagos; mas só pode ser sugestão. Os dois quilómetros finais acabarão por torná-la mais real e merecida. Tempo para um último olhar para o Atlântico, porta de muitas aventuras por escrever.

Por terras de Kölsch

2010-06-19T21:19:00.041Z

Andarilho
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Em Colónia pedimos Kölsch quando a sede aperta. A palavra Bier, ou equivalente em todas as línguas de Babel, não serve. Ou melhor, serve apenas para que nos sirvam outra cerveja. O termo Kölsch é uma espécie de denominação de origem: descreve uma cerveja produzida unicamente em Colónia, leve, não carbonada, servida a uma temperatura apenas fresca, em copo fino. É deliciosa e bebe-se como água! Não admira que, à chegada, no aeroporto, lêssemos este anúncio luminoso: "Aviso de segurança: não deixe a sua Kölsch sem supervisão!" Genial!

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Decididamente, uma boa companhia para uns dias bem passados numa cidade jovem, cosmopolita, dinâmica e segura. A sua catedral e o Reno são os centros de encontro das gentes locais e de viandantes. Pressentimos um ritmo de vida pausado e responsável, mais próximo do de uma cidade escandinava. Aos 100 metros de altitude, de uma das agulhas da catedral, apreciámos essa harmonia de urbe que está bem consigo própria. Era quinta-feira, dia do Corpo de Deus; não esperávamos que, também ali, na Renânia-Vestfália, fosse feriado. O céu azul e as temperaturas de sul da Europa traziam as gentes à rua em celebração da vida: de bicicleta, pausadamente e em família; em piqueniques junto ao rio, bem regados a Gaffel, Sion, Früh, Zunft e Reissdorf Kölsch - as 5 magníficas que tive o prazer de (a)provar; a desfrutar do colorido das fachadas e da alegria das esplanadas...

E foi na esplanada da cervejeira Sion que apreciámos o nosso primeiro almoço alemão desta viagem. Como aconteceu em ocasiões anteriores, a gastronomia germânica não nos desiludiu: os legumes e as saladas estão sempre presentes, como equilíbrio para o excesso de gordura dos seus pratos, cuja digestão a cerveja ajuda a acelerar. Despachámos uma Wurst de quase meio metro (na verdade, teria uns 30 centímetros, mas ao estômago pareceu ter mais) - incomparável a qualquer salsicha que possamos provar por terras lusas. E há sempre um elemento de surpresa nestas comezainas, pois o meu domínio razoável do alemão não me permite destrinçar claramente as especificidades dos pratos locais. A muita cerveja que se passeou fugazmente pela nossa mesa e o trato simpático das gentes fizeram-nos esquecer qualquer agrura causada por mal-entendidos linguísticos.
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O apelo do Reno torna obrigatória a realização de um cruzeiro pelas sua águas, seja de uma hora como o que fizemos, seja a cruzar as fronteiras dos países que atravessa. O tráfego de balsas de transporte e barcos de cruzeiro é intensíssimo, mas organizado, harmonioso. E como aquele olhar atento que dedicamos a um quadro de um pintor famoso que, consoante o ângulo em que o observamos, nos pode fazer senti-lo de um modo distinto, também a visão da cidade a partir do rio lhe acrescenta uma beleza ainda mais sóbria. Colónia cresceu com o rio e não apesar dele: a mancha urbana não se debruça sobre as suas águas, autoritária - respeita-as, não deixando por isso de ser dominadora, de o controlar.

O fim da nossa estada só podia ser doce: o Museu do Chocolate - um dos mais visitados da Alemanha - é uma visita indispensável, mesmo para as pessoas de espírito mais amargo. Foi construído num pontão sobre o rio e aberto para ele. O carácter lúdico e interactivo que norteou a construção dos painéis explicativos e a disposição sequencial dos vários espaços tornam a visita leve e pouco maçadora (infelizmente, uma característica de muitos museus). Aconselhamos vivamente a passagem pela estufa tropical. Não tanto pelo leque de espécies vegetais que ali podemos observar, mas mais pela experiência de sentir na pele o abafamento provocado pela atmosfera húmida e quente ali recriada. Saímos dela um minuto depois e perguntámos a temperatura: o que pareciam 45 ou 50 graus eram apenas 28. A humidade pode ser avassaladora! Assim percebemos melhor a vida sofrida dos cultivadores de cacau, fielmente narrada e ilustrada no início do percurso. Deste modo, talvez possamos fazer do nosso mundo um mundo mais justo. A passagem pela loja do museu, no final, tornou certamente o meu mundo - e o de alguns familiares e amigos - um bocadinho mais doce.

Restinga do Rio Cávado, Esposende

2010-04-29T22:26:00.024Z

Andarilho

Percorremos este circuito pedestre em Agosto do ano passado, numa manhã acabrunhada. Com o aproximar de fins de semana auspiciosos, prometemo-nos repetir o passeio, em busca de cores menos sombrias e brisas mais aconchegantes.

A Restinga do Rio Cávado, no Parque Natural do Litoral Norte, a um olhar de Esposende, no prolongamento de Ofir, consiste de um cordão de praia arenosa e de dunas primárias e secundárias muito instáveis. Esta língua de areia entre o Atlântico e o rio Cávado merece o carinho de todos os amantes da natureza e da boa vida.

Partimos de Ofir, junto às 3 torres que afamam o local, sob a sombra de um pinhal alto. As primeiras centenas de metros percorrem o caminho calcetado que serve as casas de verão de gentes endinheiradas. Não sabemos se invejá-los ou se lamentar o futuro que ameaça estas dunas belíssimas, que protegem os seus haveres sazonais. O bom do passeio começa onde a construção acaba, fruto do medo ou por força da lei: os passadiços em madeira conduzem-nos por uma paisagem deslumbrante, dominada pela água, ora à direita, com Esposende em fundo, ora à esquerda, onde o Atlântico se espraia. Do miradouro vislumbramos a foz do Cávado e a razão de ser da beleza deste local: a natureza a fazer-se e refazer-se pela força dos seus elementos; a energia infinita que anima o nosso planeta.

Descemos à praia, por entre uma diversidade vegetal espantosa. Sentámo-nos a escutar os segredos do mar, a ouvir os seus queixumes. De um lado, dois quilómetros de praia deserta até à foz do Cávado. Do outro, dois quilómetros de praia deserta até Ofir. Apenas beleza, pontilhada por um ou outro detrito da humanidade. Nada que nos faça deixar de acreditar no poder absoluto da mãe natureza. E a ter alguma esperança. Mas talvez a questionar o nosso direito de estar ali.

Conto de Fadas em Füssen e Hohenschwangau, Baviera

2010-02-16T22:18:00.018Z

Andarilho
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As cidades alemãs de Füssen e Hohenschwangau, na Baviera, no sopé dos Alpes, inspiram ao romance, conduzem à loucura e satisfazem devaneios fantásticos. Tudo isto aconteceu a Luís II da Baviera, que, inspirado nas lendas alemãs de Lohengrin e na obra de Wagner, magicou e custeou a construção do Schloss Neuschwanstein, imponente a um olhar da segunda destas cidades.
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Visitámo-las numa excursão de um dia, vindos da Áustria, onde acampávamos junto ao Tirol. Se um castelo ou palácio alguma vez tivesse de ser aqui construído, só poderia ser este - para uma paisagem mágica, um trono de fadas: as montanhas encimadas pela neve a sul; a planície salpicada por espelhos de água a norte e em todo o redor; o verde puro que brota da terra e nos abraça ofegante; a arquitectura romântica de quem almeja mais do que a realidade lhe pode dar; e um cisne branco fantástico empoleirado numa colina, vigilante.

Em Füssen e Hohenschwangau só podíamos ser felizes: percorremos o olhar maravilhado por edifícios de inspiração romântica; pedalámos uma gaivota no Alpsee, quais cisnes aspirantes; bebemos a melhor cerveja do mundo - e se calhar a mais cara - numa esplanada de luxo; preterimos (não só, mas também por essa razão) o passeio de caleche para calcorrear em plano inclinadíssimo a estrada de acesso ao Schloss Neuschwanstein; perdemo-nos por salas e torres de magia inspirada...

Deixámos muito por fazer e ver, como o próprio Luís II - que terá morrido insane antes da sua conclusão. Mas o nosso mundo seria bem menos maravilhoso sem a loucura de uns poucos.

Boas Vinhas 2008, Dão

2010-02-05T22:32:00.010Z

Enólogo dos Tesos.

Nesta rubrica, de amadorismo presumido, procurarei partilhar convosco as minhas descobertas - também elas viagens, de saber e sabor - no mundo vasto dos vinhos portugueses. E apenas aquelas que me pareçam valer realmente este punhado de palavras inexactas. E uns euritos, poucos.

Este tinto Boas Vinhas 2008, do Dão, é provavelmente a melhor relação qualidade-preço que já alguma vez provei. Um achado dos deuses - inspirador de descrições inebriadas! A 3 euros e umas migalhas no Intermarché de Arcos de Valdevez, em meados de Dezembro. Tão delicioso que arrebanhei as últimas 3 caixas que lá estavam no início de Janeiro, para saborear ao longo do ano, a acompanhar os meus experimentalismos culinários, os pratos da melhor cozinheira do mundo e a constância dos almoços na casa da avó Inês. Para partilhar, portanto.

De aromas, é bosque maduro, tostado pela canícula. Reminiscências de chocolate. Na boca, é sumo de fruto negro, puro e prolongado. Acidez ao meu gosto. Vai bem com carnes de sabor intenso. Mas, e porque serviu de companhia à consoada, tenho prova-provada de que, como o fiel amigo, vai com tudo e com todos, o desgraçado!

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Castas: Touriga Nacional, Alfrocheiro e Tinta Roriz
Produzido pela Sociedade Agrícola Boas Quintas, Lda. - Mortágua

Mafalda, uma tasca na Arrábida

2010-02-03T00:03:00.015Z

Aqui bem se come

O Portinho da Arrábida é uma das aldeias mais bonitas do nosso Portugal. E onde se está bem, comer bem se quer, pois claro! Há vários restaurantes de renome bem no centro da aldeia, naquele cotovelo de mar abençoado, a um olhar da praia.

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Mas não é aí que vos aconselhamos a nutrir a alma: ao descer a serra, a parcos duzentos metros dos semáferos que controlam o acesso à aldeia, do lado esquerdo - o da serra -, e com ampla vista sobre o Atlântico e o Estuário do Sado, mora a Cervejaria Mafalda. Há cinco anos, vi aqui, pela primeira vez, uma alfarrobeira - do outro lado da estrada, em frente a esta casa de comeres humildes e amiga da carteira. Ainda cá está, bengala de memórias.

Se não vierem com muita fominha, não comam mais nada: a sopa do mar que em cima se ilustra, servida sobre pão alentejano (peçam-no, em vez das tostinhas sugeridas), justifica os dez euros pedidos (dose farta para duas pessoas) e fará esquecer muitas outras iguarias de boa recordação.

Perguntámos pelas sardinhas, mas aconselharam-nos o robalinho: "não trouxe sardinha - não estava como eu gosto", explicou a funcionária, num apontamento que diz tudo. Veio, como já a sopa tinha vindo, pelas mãos da D. Maria Antónia, a proprietária e cozinheira desta tasca aprazível há 57 anos. E veio grelhadinho no ponto, a desfazer-se na boca, com umas batatinhas cozidas que não lhe fizeram jus. Era peixe de mar saborosíssimo e por isso pedia um tubérculo à altura. Também faltavam uns grelinhos cozidos, mas isso já são gostos pessoais. Em todo o caso, aquela sopa desculpa tudo!

Depois do almoço tardio e de menos vinte e quatro euros na carteira, que também pagaram um queijinho derretido, azeitonas e um branquinho da Bacalhoa, caminhámos um pouco estrada abaixo, sob um sol de Fevereiro primaveril. O suficiente para, naquela curva apertadíssima junto ao Museu Oceanográfico, poder rever a enseada belíssima do Portinho da Arrábida. Regressámos realizados e com a digestão em trote alegríssimo.

À mesa: o Viandante e a Liliana

Serviço: simpático e prestável

Ambiente e Decoração: simples e humilde

Higiene: razoável

Preço: muito bom

Avaliação geral: 8/10

The Road/ A Estrada

2010-01-10T22:45:00.008Z

As Viagens dos Outros
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As viagens do imaginário são tão ou mais engrandecedoras da nossa experiência de vida quanto as nossas andanças reais.

The Road, de Cormac McCarthy, é já um dos livros do século. Li-o há cerca de um ano, entre dias de trabalho extenuante e sem significado. O que contribuiu para que fosse ainda mais marcante.

Quando soube da estreia do filme A Estrada nas salas de cinema nacionais, aquela história pungente e inesquecível fez-se presente. A viagem distópica que aquele pai e filho encetam - tão sombria, fria, desumana e ao mesmo tempo tão divina -, mediadas por uma prosa poética ímpar, não é fácil de visualizar no nosso imaginário pessoal. O filme faz justiça plena a essa nossa dor.

Vejam-no, se não puderem ler o livro ou depois de o fazerem. E se tiverem coragem para ver o mundo com outros olhos. Valha-nos a esperança!

Capa da edição da Picador, 2006

Visionarium, Santa Maria da Feira

2009-12-22T15:06:00.014Z

Andarilho

O Visionarium, um museu de ciência interactivo, em Santa Maria da Feira, é um must nos roteiros de visitas escolares. Nesta condição, visitei-o ontem pela segunda vez. Não havendo tempo para experimentar, ler e apreender toda a informação disponível, decidi manter um olho na malta dispersa e o outro ao serviço de um dos aspectos do método científico - a observação. Deixo-vos aqui alguns testemunhos visuais dessa procura de conhecimento.

O Outono em Arcos de Valdevez

2009-12-13T21:25:00.013Z

Andarilho

Pontão da Praia Norte, Viana do Castelo

2009-12-13T19:07:00.011Z

Andarilho

Os humores do mar de outono em Viana do Castelo não diferem dos de outros mares do norte de Portugal e arredores. Mas ali, numa manhã em que o céu parecia querer renegar as nuvens carregadas de água dos dias anteriores e as ondas em trazê-la de novo para terra, no pontão da Praia Norte, paraíso de caminhantes e aves marinhas, pareciam únicos e de extremos - a relembrarem-nos a nossa pequenez. Porque só o maravilhoso nos faz sentir a insignificância do ser humano, na carne e na alma.

Ecovia de Ermelo, Arcos de Valdevez

2009-10-22T23:45:00.005Z

Andarilho

O paraíso tão perto e nós não o conhecíamos! Bem, não será tanto assim: a falta de oportunidade e de tempo é que nos limitam a aventura de sair pausadamente, de conhecer melhor locais por onde passamos com a pressa de quem não estará cá amanhã.

A ecovia de Ermelo, no concelho de Arcos de Valdevez, é certamente um bom pedaço desse Éden da civilização que todos procuramos. Literalmente, um deserto de gente exuberantemente verde e aquático. Vivêssemos nós num país do norte da Europa e teríamos outra Oxford Street em hora de ponta! Mas por cá, país de bola, novelas e Maria, não. Fica para os poucos que se querem dar a estes prazeres, que, a bem da verdade, só assim o são.
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As condições atmosféricas eram perfeitas para esta caminhada outonal: céu quase limpo e temperaturas entre os 10º e os 25º, de início de manhã e hora do almoço - as condições ideais para um piquenique soberbo.

Partimos da área de lazer que serve a ecovia, perto de Vilarinho de Souto, em direcção à aldeia de Ermelo, a pouco mais de 4 quilómetros. Na outra direcção, a de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, ainda só estão abertos 500 metros da grande ecovia que ligará a raia a Viana do Castelo, em todo o percurso do rio Lima, e da qual já percorremos um troço da ligação Ponte da Barca - Ponte de Lima, aqui.
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Em The Machine in the Garden, de Leo Marx, um clássico da cultura americana, podemos ler sobre a aspiração de algumas das primeiras gerações de colonos americanos na conquista daquele vasto território - a de construir no Novo Mundo uma paisagem humana à medida da natureza e não o inverso. Aqui, neste recanto do Alto Minho, face a esta geometria natural, vestimos necessariamente a pele desses colonos...
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Desculpem! Já estou a divagar, que é o que as águas calmas do Lima à nossa direita, as bolotas a estalarem sob as nossas botas e as sombras serenas dos carvalhos e castanheiros nos provocam. Divagar, sonhar, querer repetir indefinidamente aquele passeio. Só o odor a cadáver de um javali descuidado a boiar junto à margem, logo no início do percurso, nos trás à realidade.

As conversas de amigos que só se vêem nestes momentos de convívio tomam, a espaços, o lugar dos nossos devaneios, mas por pouco tempo: as castanhas caídas nos seus ouriços espicaçam o espírito recolector que trazemos adormecido. Os bolsos enchem-se com a promessa delas quentes, a saltarem de dedo em dedo, à noite, depois do jantar. São estas que sabem melhor, segundo dizem os meus amigos e familiares; e eu acredito, que só de os ver deliciados me encho de felicidade.

E depois a Dona Maria e os seus três companheiros, já em Ermelo, com a segurança de saber que terá apenas estes caminhantes ocasionais em sentido contrário, numa via que sente toda sua, e com quem gasta as palavras acumuladas dos dias solitários de aldeia. E a fotografia que lhe prometo deixar num café de Arcos de Valdevez, depois de revelada.

Deixámos Ermelo para trás e caminhámos mais algumas centenas de metros, até à ponte antiga, sobre pequenas lagoas apetecíveis. É aqui que repomos energias com uma sandoca, que só de alma cheia não vivemos. É hora de fazer o percurso inverso, com um desvio ao centro da aldeia, pois todos ansiamos por um cafézinho - ai triste realidade, que até nisto te fazes lembrar!

Mas não só por isso fazemos o desvio, e ainda bem, que cafés nem vê-los! O mosteiro cisterciense de Santa Maria do Ermelo, em estilo românico, compensa o desgosto palatino. A imagem do São Bentinho com o seu chapéu característico mereceu comentários díspares, mas todos nos curvámos perante a singeleza do templo e a beleza decadente do claustro em ruínas. O silêncio que se ouvia e o aspecto cuidado da aldeia, com muitos edifícios recuperados, fazem-me duvidar da inteligência dos homens: que razões para este Éden minhoto só ser conhecido pela romaria anual e as suas deliciosas laranjas tardias?

O regresso fez-se com o ânimo de anteciparmos os acepipes que nos esperavam. E que bem nos souberam, naquele espaço verde à beira-água! As mesas de madeira da área de lazer foram dispostas com gosto e inteligência, para nosso prazer. Cada um partilhou com os outros o que trazia (e com os que não sabiam que deviam trazer), em especial o vinho, que se bebeu deliciadamente, pois é aqui, ao ar livre, em paz, que melhor sabe.

Um grupo de caçadores juntou-se a nós, a alguns metros. Vinham com a casa às costas: um bom pedaço de entrecosto fazia as vezes da caça, pois essa não se consome no próprio dia, qual troféu a exibir. Não lhes faltava nada, incluindo a louça tradicional onde haviam de saborear o que tinham sobre as brasas. No fundo, como nós, o que os une é a necessidade de partilhar em convívio.

Chegou a hora do regresso, que encetámos realizados - e com muita vontade de voltar.

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Assim se recebe em Coura

2009-10-18T00:11:00.030Z

Andarilho

Há melhor forma de dar as boas vindas a novos colegas de trabalho que uma alegre caminhada por estradas de campo e caminhos do monte? Pois parece-me que não!

O passo ritmado e as conversas espontâneas convidam ao conhecimento mútuo, à amizade e até ao nascimento de projectos de trabalho e de lazer futuros. Assim aconteceu por Terras do Coura, num fim de tarde fresco do início de mais um ano lectivo.

Foram 2 horas de passeio leve pelos lugares de Lamama e Casaldate, na zona limítrofe da Paisagem Protegida do Corno do Bico, e com termo na freguesia de Padornelo para um memorável lanche ajantarado, produto cuidado das cozinheiras da escola.

O ponto alto do percurso foi a paragem em Casaldate, junto ao rio Coura, para conhecer os moinhos e engenhos de água que chegaram a formar um centro transformador de cereais e madeira, de que pudemos testemunhar um exemplo ainda em actividade. A dois passos, o açúde conhecido pela "Praia dos Tesos", onde no verão o calor chama para banhos as gentes locais. Aqui também conhecemos e provámos uma variedade de maçã, a Malápia, um fruto de formas feias e achatadas, mas extremamente saboroso e doce. Uma descoberta!

Certamente, das muitas e boas que teremos nos intervalos de mais um ano lectivo árduo. E este verde luxuriante que nos rodeia é o melhor prenúncio.

Preguiça

2009-08-30T21:13:00.003Z

Depois de um ano de trabalho extenuante, poderíamos antecipar um mês de férias exuberante, cheio de aventuras por terras desconhecidas, de histórias para contar. Pois bem, este ano a preguiça dominou-nos a vontade de partir, a iniciativa de esboçar uma rota a percorrer.

Muitas horas de sono reparador, umas quantas de televisão e cinema, um pulo a Esposende, outros a Vigo e Orense e leituras esparsas. Repetimos também um giro por Valpaços, para apetrechar a garrafeira de vinhos menos tecnológicos, mas surpreendemente telúricos, encorpados e elegantes, e por Lamego, por uma centena de alheiras da Casa Marinel, que se assarão deliciosamente nas brasas de inverno das casas da família. Muitas horas ainda em volta das colecções por organizar, tantas quantas a surfar ondas electrónicas.

Soube bem, um intervalo às dezenas de milhar de quilómetros percorridos nos últimos anos, mas não tencionamos repetir. Esperemos que para bem deste blogue, que por tudo o referido tem recebido poucos miminhos.

O Pântano, Serra da Peneda

2009-05-12T18:22:00.024Z

Andarilho

Um sábado inesquecível pela Serra da Peneda, em companhia de bons amigos. Um trilho pedestre acessível a todos, mas percorrido por poucos. E cá para nós - estes poucos que valorizam e procuram desfrutar das dádivas da Natureza -, ainda bem!

O trilho começa num cotovelo da estrada junto à branda da Bouça dos Homens, numa pequena ponte sobre o rio Pomba. Um pouco de coragem e arriba!, até à cota dos 1215 metros, nas Faldas da Penameda. Seguimos o passo certo do Sr. Adelino e a correria do pequeno Pedro, a querer mostrar-se o grande homem que já é, por um carreteiro antigo de pedra e muitas memórias de pastores e romeiros, quando os transportes ainda não facilitavam a vida das gentes locais. Do alto, começa a avistar-se, ao longe, o Pântano, uma pequena represa assim chamada pelos locais. Já se torna mais fácil controlar a respiração e o apetite começa a apertar.

O Pântano revela-se um pequeno lago acolhedor, pontilhado por pequenas flores aquáticas. O cantar das rãs domina o silêncio da serra. Um casal alemão desfruta da beleza circundante, recostado a uma rocha sobre a água. Vislumbramos uma garça na outra margem, rainha absoluta do espelho aquático. Vamos disparando as máquinas fotográficas entre poucas palavras, todas de espanto, até que os cheiros do farnel nos arrastam o paladar até uma rocha cortada como mesa por sortilégios da natureza. Os bolinhos de bacalhau, os panadinhos, o tinto e demais acepipes... Um piquenique como manda a lei e o bom gosto.
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A descida em direcção ao Santuário da Peneda faz-se por um carreteiro em ziguezague quase vertical, sob a sombra de árvores abençoadas debaixo do sol forte do início de tarde. Descemos com a certeza de termos escolhido o percurso correcto: os dois bofes-de-fora que se cruzam connosco a meio da descida, em sentido contrário, são a sua prova insofismável.

Para quem se decida a tomar estas palavras de caminheiro e aqui se desloque em grupo, aconselha-se a que o façam em dois veículos, tomando os mais aptos o percurso vertical do Santuário da Peneda em direcção à branda da Bouça dos Homens e os mais nutridos ou relaxados o inverso. A meio, perante aquele lago belíssimo, troquem as chaves das viaturas. Ou - se a coragem for mais forte que o cansaço -, como fazem muitos dos que aqui vêm e acreditam no saber local, arremessando uma pedra até ao topo do imenso rochedo que desponta do meio do Pântano, atirem-nas para ali! Se lá se quedarem, sem que resvalem para a água, os solteiros têm boda certa. Os casados, pernoitem ali sob as estrelas e adormeçam com o cantar das rãs. Não precisarão de muito mais para serem felizes.
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Las Médulas, Paisagem d'Ouro

2009-03-21T23:33:00.010Z

Andarilho
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Não muito longe do norte de Portugal, na região de El Bierzo, Ponferrada, província de León, podemos visitar uma das paisagens mais surpreendentes da Península Ibérica: Las Médulas - uma antiga exploração de ouro a céu aberto da época romana, classificada Património Cultural da Humanidade em 1997.

Aconselha-se vivamente a realização do percurso pedestre de cerca de 3 quilómetros que parte do centro interpretativo, na aldeia homónima, e nos conduz por entre um majestoso bosque de castanheiros e carvalhos até às minas de La Encantada e La Cuevona. Durante o trajecto temos o privilégio de apreender em cada passada a dimensão colossal do processo de exploração aurífera que aqui ocorreu nos inícios do primeiro milénio depois de Cristo. O monte Medilianum, que ocupava esta paisagem quase extra-terrestre, foi integralmente desfeito por sucessivas enxurradas de água controladas pelos seus exploradores, armazenada metodicamente para o efeito através da captação por canais em altitude que atingiam a extensão de 300 quilómetros. Uma maravilha do engenho humano..

A não perder, também, a vista geral sobre Las Médulas proporcionada pelo Miradouro de Orellán, junto a uma pequena aldeia com o mesmo nome e acessível por estrada a poucos quilómetros de distância. Será o ponto alto de um passeio memorável, como podem documentar estas duas últimas fotografias. Se feito no inverno, o vento frio que sopra das montanhas em redor ajudará a memorizar na nossa pele a visão extraordinária que se nos depara.

Caldeirada na Costa da Caparica

2009-02-01T00:32:00.005Z

À falta de tempo para escrever um texto original, deixo-vos esta deliciosa caldeirada - para saborear até ao dia 22 de Fevereiro na Costa da Caparica. Uma boa desculpa para esquecer a crise. Caso não seja possível, a leitura deste texto, por si só, é saborosíssima.

Com a promessa de fotos e de uma crónica de barriga cheia caso possa lá dar um saltinho.

Ecovia Ponte da Barca - Ponte de Lima

2008-11-01T00:04:00.015Z

Andarilho

Uma manhã de Outono fresca e solarenga convida a um passeio memorável. A margem esquerda do rio Lima, entre Ponte da Barca e Ponte de Lima, acolhe os nossos espíritos tristonhos e dá-lhes um novo ânimo, uma nova esperança.

A beleza do percurso, para além do espaço natural único, reside na sua variedade: os planos de água sempre à distância de um olhar; a erva orvalhada por entre as árvores; os campos de milho desbastados; o gado apurando o sabor da sua carne; o desvio por entre vinhas e sob latas; a passarada enganada por um outono primaveril; o perfume das leiras floridas; os ciclistas animados; as espigas perdidas e o cogumelo guloso que se trouxeram; as conversas soltas que se uniram pela amizade...

Parque Natural e Nacional de Doñana

2008-09-26T22:12:00.009Z

Andarilho

Uma visita ao Parque Natural e Nacional de Doñana, na província de Huelva, junto à foz do Guadalquivir, será seguramente uma das experiências mais gratificantes e inesquecíveis da vida de qualquer viandante.

O acesso ao Parque Natural é relativamente aberto, sendo possível circular com liberdade pelas poucas estradas principais e muitos caminhos rurais que o entrecortam. A não perder uma passagem por El Rocío, um pueblo de ruas em areia, não calcetadas, conhecida pela Ermida da Virgen del Rocío, venerada em todo o mundo e responsável pela maior romaria de Espanha. Aqui, podemos observar o que resta da Marisma del Rocío nos meses de verão, um ecossistema sazonal que acolhe milhões de aves migratórias, em especial nos meses de inverno e primavera.

O acesso ao Parque Nacional, por sua vez, é muito limitado e só se pode efectuar numa das visitas guiadas realizadas pela Cooperativa Andaluza Marismas del Rocío, a partir do Centro de Visitantes "El Acebuche", a poucos quilómetros de Matalascañas. É uma área de protecção integral e provavelmente o maior espaço natural da Europa, de uma beleza extraordinária. As visitas realizam-se em veículos 4x4 com capacidade para 20 pessoas e têm a duração de 4 horas, num percurso total de cerca de 70 quilómetros pelo sistema de dunas móveis, a marisma, a margem direita do Guadalquivir e 30 quilómetros de praias virgens. Pagámos 25 euros, o que poderá parecer muito, mas garantimo-vos ter sido o dinheiro mais bem gasto das nossas vidas.

A aventura começa logo nos primeiros metros, após a passagem pelo posto de controlo (o Parque Nacional está todo cercado) à saída de Matalascañas, o último reduto do turismo de massas na costa de Huelva. A amplitude do sobe e desce das suspensões do veículo no acesso à linha de praia é tal que arranca de todos genuínos gritos de prazer e espanto, num prenúncio de 4 horas de pura adrenalina. Os primeiros 15 quilómetros são feitos junto à água, com passagem por meia dúzia de cabanas de pescadores artesanais - o único vestígio da presença humana. A quantidade de lixo deixado pelas ondas do mar espanta o grupo de holandeses, franceses, espanhóis e dois portugueses que enchem o veículo. O nosso guia, o simpático Gonzalo, foi contundente: se a praia fosse limpa todos os dias - uma hipótese quase académica, devido à extensão da face marítima do parque: 30 quilómetros -, todos os dias a encontraríamos cheia dos dejectos da humanidade. Os sacos plásticos foram letais para as 3 tartarugas que encontrámos em todo o percurso.

Inflectimos para dentro do parque, afastando-nos do mar e percorrendo por vários quilómetros um sistema de dunas extraordinário, que avança para o interior, pela força da água e dos ventos, a um ritmo de 6 metros por ano. Entre as dunas gigantes desenvolvem-se pequenos bosques de pinheiros e mato, denominados "currais". Estes acabam por ser inexoravelmente engolidos pelo avanço das dunas e renascem na cauda de uma e a frente de avance de outra, num ciclo primordial.

As dunas acabam na marisma: uma planície argilosa sem fim, seca e fracturada pelo calor intenso. Este, ao longe, no infinito, provoca uma miragem de água. Esta secura é provisória. Com a chegada da época das chuvas, transforma-se e enche-se de vida. Mas não se julgue que esta desaparece com o verão: na fronteira entre a marisma e o fim do complexo de dunas forma-se uma linha de vegetação que retém humidade suficiente para a sobrevivência de inúmeras espécies: vimos cervos e gamos, javalis, cavalos, gado autóctone, lebres, uma águia imperial... Só não vimos o lince ibérico - mas ainda bem! Deixemo-lo procriar e multiplicar-se nos recantos dos cotos...

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Parámos junto à margem direita do Guadalquivir, limite oriental e natural do parque, com Sanlúcar de Barrameda a um relance do olhar, na província de Cádiz. Em poucos minutos chegamos de novo à praia, junto à foz do quarto maior rio da Península Ibérica. Passámos por várias patrulhas da Guardia Civil e o Gonzalo especula: "o Zapatero deve estar aqui de férias; costuma vir para Huelva e passa as tardes na praia do Parque Nacional." Quem sabe, sabe: alguns quilómetros depois, outra patrulha ordena aos 4x4 (nesta tarde, saíram 5, sempre distanciados por várias centenas de metros) que se afastem da beira-água e inflitam para o ponto alto da praia; um pouco à frente, sentados em cadeiras de praia, de face para o mar e protegidos por um jipe e vários agentes, lá estavam o Primeiro espanhol e a companheira. Boa vida! O rolo da minha câmara, infelizmente, já se tinha acabado; mas não foi pelo político que o lamentei: a meio dos trinta quilómetros deste percurso final junto à água (que o Gonzalo fez questão de percorrer a 40 quilómetros/ hora, num ziguezague vertiginoso e memorável) deparámo-nos com o momento mais terno e extraordinário de todos: uma mãe javali tinha descido das dunas à linha de água em busca de "alimento fácil" (carcaças de vida marinha, explicou o Gonzalo); mas não vinha só: atrás de si, dois javalizinhos cambaleavam, aprendendo a vida e desfrutando de uma liberdade protegida.

Camping Aldán, mais uma vez

2008-07-28T09:20:00.016Z

Andarilho

Já aqui escrevi sobre o Camping Aldán e a Península de Morrazo, na província de Pontevedra. Faço-o mais uma vez: não só como um acto de justiça para com o casal proprietário do parque, mas também para partilhar convosco mais um pouco do paraíso.

Os amantes do campismo e da natureza dificilmente encontrarão um parque de campismo tão tranquilo, agradável e limpo e a tão poucos metros da praia como este. Especialmente na chamada época alta, em que acampar à beira-mar é um verdadeiro desafio ao sossego, à higiene das instalações sanitárias, à limitação de espaço...

Durante o dia, os próprios donos zelam pelo bem estar dos viandantes: a senhora, inspeccionando a limpeza das zonas de campismo, organizando o trabalho burocrático... O senhor, coordenando os trabalhos do bar/ restaurante e da mercearia. À noite, presenteiam-nos com um qualquer espectáculo musical, com artistas da zona. Desta vez, um grupo de jovens acordeonistas pautou o ritmo de elaboração da tradiconal queimada galega, servida gratuitamente aos veraneantes. "Com aguardente; não com rum, como fazem na Catalunha", explicou-me o senhor, ao deitar mais aguardente na mistura, directamente de um bidão de dez litros - mas não sem antes apagar o fogo, obviamente. Os outros ingredientes: casca de limão, açúcar a olho, grãos de café e fogo, tudo mexido com uma colher de pau gigante, sem pausas e com muita sabedoria.

Poucas vezes temos a oportunidade de dizer isto é que é vida! Estes fins-de-semana em Aldán não nos defraudam:

Arroz de feijão, mas com menos sal

2008-06-28T15:38:00.008Z

Viandantes por Cá
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- “Olá, Rui! Chegaste uns minutos atrasado. Estiveram aí uns russos e uns israelitas… O Nuno tentou explicar-lhes como se faziam as pataniscas e o arroz de feijão, mas não sei se perceberam.”
- “Devem ter percebido. Falaram em Inglês?”
- “Sim,” confirmou a Catarina, formadora de TIC.
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No domingo passado, os nossos alunos quarentões de um curso de formação de adultos (daqueles que têm mesmo 900 horas de formação, não dos outros, de que todos já ouviram falar…) realizaram uma actividade integradora no âmbito das tradições gastronómicas do concelho de Ponte da Barca. Aproveitando os festejos do S. João no parque de merendas sobranceiro ao rio Lima, montaram uma barraquinha de comes e bebes e presentearam os barquenses e visitantes de passagem com um fabuloso arroz de feijão com pataniscas e iscas de bacalhau, caldo de farinha e vinho verde carrascão. O facto de duas das formandas serem cozinheiras de profissão era garantia de bons apetites. A testemunhá-lo, o já referido grupo de russos e os meus amigos israelitas, Tehila e Baruch Levi.

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As pataniscas estavam tão boas que vieram repetir o repasto. “Ó Rui, Rui, aquele é o casal israelita!,” acenava o meu colega Nuno, formador de Matemática para a Vida. Não foi preciso dizer mais nada: em dois minutos, a minha curiosidade pelas coisas do mundo fez-me saber que a Tehila – vejam a coincidência – também era professora de Inglês e o Baruch militar no ramo das comunicações, ambos reformados. E por quê Ponte da Barca? Pois vieram ver o rancho folclórico da vila, que actuava ali naquela noite. Uma razão tão boa como qualquer outra, diga-se, mas que à maioria dos portugueses não faria mover uma palha, quanto mais tantos quilómetros. Mais extraordinário ainda é o facto de o casal Levi nunca ter ouvido falar nem visto este rancho antes de rumar à Península Ibérica para um período de férias ansiado. Estavam em Lisboa, vindos de Madrid, onde alugaram carro, e aí assistiram a um festival folclórico com vários grupos do país. Gostaram tanto deste que, sabendo que tornaria a actuar aqui neste domingo, fizeram-se à estrada. Não imaginavam a sorte que teriam – a de conhecer uma das regiões mais bonitas deste nosso Portugal. E claro, de provar pataniscas tão sublimes!

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Na verdade, a Tehila e o Baruch já planeavam dirigir-se para norte – mas não tanto. Há 25 anos já haviam estado em Portugal e desejavam voltar a alguns dos locais que então visitaram. Coimbra era um deles. Pernoitaram no mesmo hotel de há 25 anos, junto ao Mondego. E segundo eles, foi como se visitassem outro país: “Nessa altura, as pessoas vinham para a cidade de bicicleta ou de burro e traziam cinco, seis filhos à sua volta. A maior parte descalços ou de sandálias, e todos vestidos de escuro. Muito pobres.” Referiram a margem do Mondego, completamente recuperada, as estradas boas, os prédios novos… “Mas as pessoas são as mesmas, muito simpáticas; só que muito mais conversadoras.” Ficaram espantados quando lhes disse, a propósito do curso de formação de adultos e da actividade que estavam a levar a cabo, que quase 40% da população portuguesa apenas tinha 4 anos de escolaridade. “Em Israel quase todos têm o ensino secundário!” (confirmei há pouco estes dados; e se não correspondem literalmente à verdade, não estão longe disso: a escolaridade média dos israelitas é de 11,8 anos!).
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- “Vocês têm uma vida muito relaxada”, dizia-me o Baruch, olhando em volta para os comensais satisfeitos; a música popular a marcar o ritmo das suas conversas triviais.
- “Sim, é verdade. Faz parte do espírito português.”
- “Em Israel, vivemos pelo dinheiro. Todos têm dois empregos. Levanto-me todos os dias às 7 da manhã e leio o jornal todo. E durante o dia ouço as notícias hora a hora.”
- “O Baruch agora é agente de seguros”, acrescentou a Tehila.
- “Os árabes obrigam-nos a viver o dia-a-dia como se fosse o último das nossas vidas,” continuou o Baruch, como que sentindo o dever de afirmar ao mundo o porquê de ser israelita – sentimento patriótico genuíno, do fundo da sua alma; talvez um nada amplificado pela sua formação militar.
- “Demos territórios aos palestinianos, mas não lhes chegam. Querem tudo. Não querem que existamos. Não compreendo.”
Independentemente das razões históricas de cada um dos povos, consigo compreender a tensão e paixão que Baruch deixa transparecer nas suas palavras. Tehila mostra-se mais reservada, mais curiosa com as coisas do mundo: “É encantador! Ver pessoas de idades diferentes a actuar em palco. Não é normal. Nunca tínhamos visto algo semelhante nas nossas viagens, a não ser na Roménia e Bulgária.” Levanta-se da nossa mesa para se aproximar do palco e repetir as fotografias que já tinha tirado em Lisboa, com os olhos humedecidos de alegria. Eu e o Baruch continuamos a conversa com o nosso segundo fino.
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Despedimo-nos com a promessa de trocar correspondência, que se cumprirá. A Tehila fará certamente o arroz de feijão (com menos sal, sublinham), a partir da receita traduzida pelos meus formandos. Todos ficámos mais ricos com o conhecimento mútuo. A Tehila e o Baruch com a esperança de dias de menor tensão; nós com a certeza de vivermos num cantinho privilegiado do mundo, não obstante a pobreza de muitos, escondida por estradas modernas, prédios bonitos, carros topo de gama… Valham-nos as pataniscas, tão bem acompanhadas!

Do Coração Vagabundo

2008-04-24T14:50:00.003Z

As Viagens dos Outros

Hoje, toda a gente escreve sobre viagens. E pelas razões mais distintas... Mas cada vez são menos os textos que realmente nos dizem algo de novo.

Num fantástico dia de primavera como o de hoje, sentado na belíssima esplanada do DNA, em Arcos de Valdevez, e tentando evadir-me em algumas leituras atrasadas, deparo-me com estas palavras do Luís Maio, que se bastam:

"(...) (IV) Quanto mais planos fazemos tanto mais me convenço que nunca irei para a neve com o Tiago, nem para o campo com a Sandra, muito menos regressarei a África com o Artur. (...) De resto, uma viagem é irrepetível e voltar aos sítios não é remédio para trazer experiências de volta. De maneira que não, não irei de viagem com nenhum daqueles três. Em contrapartida vou continuar a partilhar os seus melhores planos de evasão, pelo menos enquanto eles não perceberem que não pretendo ir além disso. Porque há gente com quem se viaja e há gente com quem se sonha viajar e não é obrigatório que as duas classes se misturem. Como também não é seguro que uns estejam mais perto que os outros do verdadeiro coração vagabundo."

in "Deixa-me ir Contigo", Fugas (Público), sábado, 19 de Abril de 2008, p. 50

Vertigens no restaurante A Cabana, Apúlia

2008-03-09T20:14:00.013Z

Aqui Bem Se Come
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A Cabana (o sítio digital merece uma espreitadela), na Apúlia, recebeu-me pela segunda vez. Da primeira visita, há dois meses atrás, saí com vontade de escrever imediatamente uma pequena crónica no Aqui Bem Se Come, mas a falta de tempo foi madrasta. Faço-lhe agora a devida justiça.

Voltei pelo robalo do mar (a 25 euros o quilo), grelhado aberto sobre a brasa. Acabei por experimentar o polvo, igualmente excelente, acompanhado por deliciosas batatas cozidas, esparragado de grelos e cenouras do fértil litoral minhoto. Os meus comensais optaram pela costela de vitela, também grelhada. Um Charamba de 2003, a uns incríveis 6 euros, deixou-nos uma deliciosa vertigem, acentuada pelo corropio incansável do pessoal da casa.

A contenda iniciou-se com uma inefável chouriça de carne assada na brasa e um pratinho de camarões cozidos (fiquei-me pela primeira e pelas inevitáveis azeitonas) e terminou com uns folhadinhos recheados de creme de ovo. Tudo, tudo muito bem. O advérbio descreve melhor a experiência de comer n'A Cabana do que o seu primo adjectivo, pois o espaço vive de movimento, de acções eficientes, de vozes cheias de vida, do trato rústico mas polido. Quem trabalha n'A Cabana gosta do que faz: o serviço é tão inebriante que é capaz de nos distrair das delicias servidas em loiça de gosto popular impecável.

Se pensa em aconchegar aqui o seu estômago, prepare-se para resistir à pressão psicológica de uma multidão que aguarda (que sadismo!) junto ao incansável cozinheiro-grelhador e que parece querer invadir o espaço repleto de bocas e olhos satisfeitos. Exagero? Pois hoje ouviu-se esta extraordinária frase, da dona do estabelecimento para um dos funcionários (não sei se um dos 3 filhos que ali trabalham): "duas sopas lá para fora!" Atrevam-se a chegar tarde!

À mesa: São, Toni, Liliana e o Viandante

Serviço: Muito Bom

Ambiente e Decoração: Muito Bom

Higiene: Bom

Preço: Bom

Avaliação Geral: 8/10

Desviagens

2008-01-23T22:04:00.000Z

Andarilho

Agosto de 2002. Convido seis bons amigos para uma voltinha a Espanha em automóvel, sem trajecto definido mas com três destinos de passagem desejados: Córdoba, Granada e Barcelona. Nos dias anteriores à partida, quatro deles vão chegando de duas ilhas dos Açores para se alojarem nas casas dos continentais. Momentos preparatórios de boa mesa, memórias para brindar e a antecipação de uma grande aventura.

Ponto de partida: Mogadouro, após um jantar simpático em casa da Esperança. Chegámos a Toledo pelas sete da manhã. Como o parque de campismo não aceitava acolhimentos antes do meio-dia, aproveitámos para dormir um soninho recontorcido no pouco espaço útil de ambos os automóveis. Não passou de tentativa. Pouco depois já alimentávamos a manhã com cafeína e percorríamos a belíssima Toledo com o afã dos viandantes à partida. Por entre o peso das olheiras, registei para sempre a beleza dos vitrais da catedral.

Dos três dias seguintes, em Córdoba e Granada, surgirão a seu tempo outras crónicas. O Bairro Judeu e a Mesquita-Catedral, em Córdoba, e o Albaicín e o Alhambra, em Granada, são pontos de passagem obrigatórios para qualquer viandante.

Direcção seguinte: Barcelona. Optámos por um trajecto pelo interior do país, para evitar o tráfego balnear da costa mediterrânica. Pela hora do almoço, parámos num hotel de 4 estrelas, junto à autoestrada A4, perto de Valdepeñas. Após comer qualquer coisa, prestávamo-nos a retomar a viagem quando deparámos com o vidro traseiro do lado direito do automóvel partido, assim como uma porta forçada na outra viatura. O descuido e o sentimento de segurança que o local inspirava levou-me a deixar uma Nikon no banco traseiro, por entre toda a parafernália de viagem que não cabia na bagageira. O que lamentei mais foram os 4 ou 5 rolos de fotografias já tiradas que com ela deram asas, enquanto mastigava deliciado um pedaço de tortilla. E um sentimento de perseguição, pois 4 meses antes havia partido - também por descuido - uma máquina fotográfica semelhante.

Segundo nos informou a polícia local, tivéramos azar, pois, sendo feriado no dia seguinte, muitos presidiários tinham obtido licença para estar com as famílias, o que todos os anos coincidia com um aumento pontual de incidentes no género. Mesmo sabendo que a possibilidade de recuperar o material fotográfico era mínima, os agentes de polícia que nos atenderam mostraram uma diligência fantástica, procurando durante mais de uma hora uma qualquer impressão digital suspeita no automóvel. Enquanto isto, discutíamos a hipótese de interromper as férias e regressar a casa de imediato. Era quinta-feira, véspera de feriado, pelo que não seria possível prosseguir viagem sem um dos vidros do automóvel durante os 3 ou 4 dias seguintes. Adiámos a decisão até encontrarmos um concessionário Toyota. Havia um na zona industrial de Valdepeñas.

Infelizmente, não dispunham de qualquer vidro em stock. Só na segunda-feira seguinte poderiam fazer a sua substituição, se chegasse a tempo vindo do armazém de Madrid. Provavelmente sensibilizado com o nosso ar destroçado, o funcionário que nos recebeu prestou-se a fazer uma chamada ao chefe... Finalmente, a boa notícia: iriam retirar um vidro de uma das viaturas em exposição. Enquanto isso, que estivéssemos à vontade para navegar na internet e tomar um café no espaço da recepção... Uma hora e meia depois e após um esforço tremendo por parte de três mecânicos (o suporte do vidro não era exactamente igual, pois a versão do automóvel já não era a mesma) tínhamos o automóvel à disposição - por uns impensáveis 40 euros! E ainda nos ofereceram uma garrafa de vinho tinto local!

O profissionalismo e boa vontade que nos tocou observar foram um bom presságio para uns dias magníficos, para um resto de viagem sem mais desvios. E muitas histórias para contar.

Boa mesa

2008-01-01T20:25:00.000Z

Vianda

Não é coincidência os últimos textos deste blogue versarem a boa mesa portuguesa. A quadra assim o exige.

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A meio da tarde de ontem, e após saborear 8 bolinhos de bacalhau morninhos e estaladiços e uma rabanada fresquinha, a minha esposa convocou-me à farmácia para um check-up ao meu colesterol malandro. Antecipava um resultado absolutamente assustador. Todavia, os 240 mg/ dl ficaram apenas na média preocupante dos últimos tempos...

Na tarde de hoje, de regresso do almoço de ano novo, composto pela habitual farrapada velha e um apetitoso cabrito estufado (mais as doçarias sobrantes da noite velha: 3 rabanadas da minha mãe de sobremesa!), decidimos, por unanimidade, que o jantar de hoje seria uma canjinha de galinha caseira e, caso nos apetecesse, um pouco de pão com presunto ou queijo...

Como a galinha caseira demora a cozer e a fominha já apertava, antecipámos os outros acepipes: um majestoso queijo de ovelha seco de Celorico da Beira (sem rótulo, e por isso - e ainda bem -, certamente desconhecido da ASAE), presunto da Casa Marinel, de Lalim, Lamego, e as melhores azeitonas que a minha boca já teve o prazer de degustar: curtidas com ervas aromáticas pela APPACDM de Elvas. A acompanhar, o pão que se pôde arranjar num dia de folgança. E claro, um madurinho do Dão: Quinta de Cabriz.

Pode ser que a canjinha tenha compensado a gulodice... Na verdade, daria 10 anos da minha vida (dos 100 aos 110, pode ser?) ao colesterol por inúmeros jantares como o de hoje.

Feliz 2008!

Alentejanices no D. José Pinhão, em Constância

2007-12-25T18:30:00.000Z

Aqui Bem Se Come
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Vindos de uns dias prazenteiros no Alto Alentejo e sendo horas de aconchegar o estômago, acostámos à belíssima vila de Constância, debruçada em escada sobre um Tejo diminuído pela seca. Em frente, a relembrar-nos que no mundo moderno a beleza bucólica tem sempre um contraponto, uma celulose horrenda expelia o seu fel gasoso. Desviámos o olhar, não fosse estragar-nos o repasto reconfortante que antecipávamos.

Indagado um transeunte nativo sobre onde degustar as melhores viandas, recebemos a indicação do D. José Pinhão, a escassos metros da Praça do Pelourinho (Praça Alexandre Herculano), como sendo um restaurante de "média-alta". Esperançados de que a adjectivação não tivesse conotações de classe mas apenas de substância, aligeirámo-nos ao destino.

O D. José Pinhão - nome de um antigo proprietário do imóvel - ocupa o piso térreo e o primeiro andar de um edifício do século dezoito. À entrada, do lado direito, em bom prenúncio, recebe-nos uma enorme pia de casa de banho em granito "escavado", datada de 1854. Nesse piso térreo deparamos com uma zona de "petiscos", balcão e mesa única em madeira robusta; e um vislumbre de cozinha asseada. A sala de refeições fica no primeiro andar e acolhe-nos com uma decoração rústica irrepreensível: uma sala alta a lembrar um celeiro, em que predomina a madeira cuidada de móveis antigos; atoalhados que prometem deleite.

Queijinho de ovelha seco e azeitonas com ervas abriram as hostilidades, irmanados de pão regional alentejano excepcional. Não provámos a cenoura de coentrada que nos colocaram sobre a mesa, o que lamentámos a posteriori. Para arbitrar a contenda, convocou-se um Casal da Coelheira tinto (meia garrafinha, pois ainda nos restava um compromisso de 3 centenas de quilómetros com a estrada). O "quer que aqueça um pouco o vinho?" do empregado de mesa fez jus à sua apresentação impecável.

Seguiram-se sopa de cação e carne de porco à alentejana, cada uma das doses a partilhar entre os comensais. A sopa de cação vinha um pouco espessa, mas deliciosa. Ao contrário do que costumo fazer, o pão já havia sido regado pelo caldo quando chegou à mesa em terrina de barro (mas mantinha-se íntegro, a provar a sua qualidade). A carne de porco estava apuradíssima, cortejada de batatinhas fritas em pedaços, como manda a lei.

Para sobremesa, escolhemos uma bavarois de frutos silvestres: extraordinária. Para quem não é um indefectível amante de doces, esta palavra não será suspeita.

O café com que se rematou o repasto era tão originalmente bom que sentimo-nos obrigados a perguntar de que marca era, pois foi servido numa chávena em desuso, rasa, e livre de tiques publicitários. Delta, afinal. Pois bem, ficaram bem justificados os vinte e oito euros e vinte cinco cêntimos. Acaso venhamos a passar por esta bela terra em horas de viandar, saberemos que aqui não vimos ao engano.
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À mesa: Liliana e Rui
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Serviço: muito bom
Ambiente e Decoração: excelente
Higiene: muito bom
Preço: muito bom
Avaliação geral: 9/10

Um ano de coisas boas...

2007-12-23T00:16:00.000Z

O Viandante comemora hoje um aninho. Por isso está feliz e agradece a todos os seus visitantes o tempo que lhe dedicaram. Apropriadamente nesta época festiva, renova o propósito de partilhar convosco muitas aventuras de estrada, os encantos da boa mesa e os afectos da convivialidade. Boas festas.

Ameijoa Chorada

2007-11-21T01:16:00.000Z

Vianda
De minha lavra
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Acabei de ler uma receita de "Ameijoas à Bolhão Pato" no blogue do meu amigo Victor Reis e não resisti a fazer-lhe concorrência com uma receita caseira. Imperdíveis, modestiazinha à parte!

Refogue-se em azeite durante três ou quatro minutos uma cebola grande picada, acompanhada de duas dúzias de pedacinhos de toucinho de corte fino e quatro dentes de alho generosos laminados. Entretanto, cortou-se em pedaços um tomate maduro, sem pele, que se junta ao refogado durante alguns minutos (também serve tomate em pedaços enlatado).

Os dois quilos de ameijoas estagiaram previamente em água salgada durante duas horas, durante as quais se viraram e reviraram algumas vezes para perderem a areia. Escorreram-se e reservaram-se para o golpe de misericórdia final - tacho com elas!

Regam-se com meio decilitro de vinho branco maduro, polvilham-se com pimenta preta moída no momento e ruborizam-se com uma malagueta; o sal, cabe-lhes a elas, no seu choro final (que maus somos!). Tape-se o tacho, que nos custará menos.

Durante os cinco minutos de cozedura viraram-se as ameijoas várias vezes, preferencialmente com o tacho (alto) tapado, em movimentos volteados, bruscos. Um minuto antes de se desligar o fogo, junta-se ao pitéu um punhado de coentros picados. Mexe-se tudo uma última vez.

Comem-se imediatamente, para que ainda lhes possamos sugar o espírito! Um vinho branco da Vidigueira fresquinho ou uma cerveja gelada servirão para a nossa absolvição.

Tchim, tchim!
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Nota: à falta de ameijoa fresca (que tão cara está!), podemos encontrar nas grandes superfícies ameijoa de origem tailandesa, de tamanho grande, muito satisfatória. Neste caso, será necessária uma pitada de sal.

Serenidade em Hallstatt

2007-10-18T22:51:00.000Z

Andarilho
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Apetece estar na Áustria, percorrer as suas paisagens belíssimas; sentimo-nos preenchidos com a percepção de que em cada montanha, em cada vale, em cada gota de água que por eles escorre está a assinatura de um qualquer ente superior - só assim se explica a serenidade que sentimos na sua contemplação. Mas não só: a intervenção do homem soube respeitar essa dádiva, enriquecendo-a até, de tal modo que a paisagem construída parece fazer parte da obra original.

Entre muitas outras vilas e cidades, Hallstatt corporiza esta visão da Áustria, acrescentando-lhe um toque de romantismo que a torna inesquecível. A sua localização privilegiada junto ao Hallstätter See, no sopé do monte Dachstein, tornam-na um local de visita indispensável.

Em 1998 esta região da Salzkammergut foi declarada pela Unesco Paisagem Cultural património da humanidade. Como o nome indica, o sal está ligado à origem e história desta região. Os vestígios da sua exploração remontam há mais de 4 mil anos. As minas de Salzbergwerk, nas imediações (podem ser visitadas), são as mais antigas do mundo, tendo sido inicialmente exploradas pelos Celtas; por volta do primeiro milénio antes de Cristo a exploração comercial das minas já fazia chegar o sal da região ao mar Báltico e ao Mediterrâneo.

Mais do que o interesse histórico da região, o que fez sentirmo-nos bem em Hallstatt foi percorrer as suas ruas íngremes de casas em pedra e madeira, observar o cuidado extremo dedicado às varandas floridas, admirar a imagem da cidade reflectida nas águas calmas do lago, almoçar umas sandes e uma cerveja austríaca junto à água... Enfim, persentir a paz de que os seus habitantes devem desfrutar nos meses de inverno, ao calor de uma lareira... É bom sonhar!

Afsluitdijk, Holanda

2007-09-25T23:29:00.000Z

Andarilho
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"Um povo que vive constrói o seu futuro"

Inscrição no monumento que comemora o feito histórico da conclusão do Afsluitdijk (dique de fechamento), na Holanda.

São 30 quilómetros de barro, areia, pedra e betão - alguns dos materiais usados para erguer esta obra de engenharia extraordinária. Percorrem-se com espanto: o Mar de Frísia de um lado e o IJsselmeer do outro. Concluído em 1932, com um custo final de 55 milhões de euros (montante colossal para a época), o Afsluitdijk permitiu a criação (progressiva) de um imenso lago de água doce interior - o IJsselmeer -, importantíssimo para a economia das regiões circundantes e como reserva de água potável; o controle das marés e a ausência de água salgada facilitou a conquista de mais de 150.000 hectares de terra nova - os pólteres de IJsselmeer (zonas baixas pantanosas); permitiu também elevar o nível de segurança destes e dos seus diques secundários. Para além de tudo isto, é uma construção de inegável interesse turístico.

Percorre-se com espanto porque no deslizar seguro do automóvel intuimos um plano grandioso, bem definido, uma ambição simultaneamente desmedida e sustentada. Enfim, um projecto de nação.

Le Pays de l'Ardèche Meridionale

2007-08-31T22:52:00.000Z

Andarilho

A movimentadíssima A7, que liga Marselha a Lyon, pode ser um pesadelo para quem, durante o verão, de férias ou em trabalho, se desloca para o sul ou norte da Europa. Em duas ocasiões fomos obrigados a abandoná-la por não permitir aquilo para que foi construída: o movimento célere de automóveis. Em ambas as ocasiões, a poucos quilómetros de Valence; e em ambas com um golpe de felicidade. Desta vez, saímos para leste, embrenhando-nos nas estradas tortuosas do Departamento de Ardèche. E que descoberta! Tal, que é difícil perceber o movimento louco de automóveis em direcção à Provença, quando ali, tão perto, repousa um paraíso para os sentidos - certamente desconhecido de muitos franceses.

Da paisagem semi-Alpina, de bosques de cedros, carvalhos e castanheiros, a noroeste de Aubenas, às Gorges de L'Ardèche, a sudeste, claramente mediterrânica, o Departamento de Ardèche, na sua parte meridional, revela-se um destino de férias de eleição para quem goste do contacto com a natureza, de desportos radicais, da simplicidade nos contactos pessoais e, necessariamente, tenha uma boca exigente...

Para tal, aconselha-se a estada num dos inúmeros parques de campismo da região, a maior parte situados à beira-rio e bem equipados. Poderia deixar outras sugestões, mas limito-me a duas, para que a descoberta seja pessoal: que se percorram as estradas menos óbvias, sem deixar de fazer a D294 (com passagem por Balazuc, uma Village de Caractère) e a extraordinária D290, entre Pont D'Arc e St Martin D'Ardèche, pelas gargantas do rio Ardèche; e que, se por mero acaso passarem por Jaujac, a leste de Aubenas, presenteiem o estômago com uma refeição no despretencioso e algo kitsch (parece um contra-senso, mas não é) Restaurant-Bar Les Loisirs (menu completo a 23 euros em Agosto de 2007).

Propósito de Viandante

2007-08-10T20:36:00.000Z

Coleccionar menos paisagens, menos monumentos visitados, menos fotografias tiradas; ou acrescentar-lhes mais conversas anónimas, escutadas em mercados e esplanadas, mais diálogos audazes com nativos, o cheiro de uma flor, os aromas de um prato estranho, o nome de uma árvore desconhecida...

Tremoço na Praia

2007-07-15T21:28:00.000Z

Viandantes Por Cá

Praia de Esposende, ontem, pelo fim da tarde. Depois de meia hora estendido na areia para não dizerem que não lhes fazia companhia, deixei mãe e esposa no torrador para abancar no meu local preferido à beira-mar: uma esplanada. Por companhia, um pires de tremoços e o fino da praxe. Como me tinha esquecido do jornal, ocupei o tempo valioso a afinar o olhar, que o verão passa rápido.

À minha frente senta-se um casal belga ou holandês, de quarenta e muitos, com o seu casal de filhos belíssimos, ambos a devorar um gelado de leite. Pedem beer, servida célere na forma de dois finos que bradavam frescura. Instantes depois, à passagem do empregado de mesa, o marido, com um gesto decidido, pede that, apontando para o meu pires de tremoços. Chega ainda mais rápido que a cerveja, qual moçoilo ávido na alçada de loiras em biquini. O marido aborda o pires hesitante (afinal, o gesto decidido visava disfarçar a sua ignorância). Pega num tremoço e analisa-o com curiosidade, sob o olhar expectante da família; trinca-lhe o bico, rói timidamente a casca em redor da semente amarela... Finalmente, mete o tremoço todo à boca e mastiga-o; mas sem deixar transparecer qualquer juízo sobre o mesmo, pelo que o filho se atira ao dito, imitando a abordagem do pai; a seguir a mãe e a filha. Das suas caras não era possível discernir qualquer significado. Entretanto, o meu pires já se esvaziara: estavam frescos, mas algo amargos. Alguns minutos depois, quando estava distraído com os bronzeados ambulantes, o filho do casal vira-se para trás e estende-me o pires de tremoços, ao mesmo tempo que o pai diz:

- We don' like it.

- It takes some time to get used to the taste, respondo-lhe.

- Yeah, just like olives. I like olives. Diz.

- Yes, that's true: olives are great!

Recuso os tremoços simpaticamente, com um gesto de quem está cheio. O empregado torna a passar e o senhor pede um café. Servem-lhe um café curto, Buondi. Despeja um pouco de açúcar com um cuidado extremo, talvez habituado aos cubinhos. Mexe o café desajeitadamente, com a cara por cima da chávena, observando o girar do líquido com toda a atenção. Prova o café... Após um instante longo (é verdade: para quem observa, os instantes podem ser muito, muito demorados), consigo distinguir um ligeiríssimo franzir do sobrolho, inquestionavelmente aprovador. Pousa a chávena e com a colherinha dá a provar o líquido saboroso ao filho; e outra à filha. Que bom, parecem dizer.

Uma bela tarde de praia.

De Tyndrum a Oban, Escócia

2007-06-20T23:23:00.000Z

Andarilho
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Olhar para um mapa da Escócia é um exercício ilusório. Noventa e cinco por cento das localidades assinaladas em qualquer mapa de dimensão razoável não são mais do que pequenas aldeias, muitas vezes de uma só rua. Para quem viaja de forma independente e conta com os ovos no dito da galinha, arrisca-se a ter que lidar com o imprevisto.

Viajo com quatro amigas, de mochila às costas; sem nada marcado, com excepção das duas primeiras noites num Bed & Breakfast de Edimburgo. Daqui para a frente contamos connosco e a ajuda incansável dos funcionários dos postos de turismo. Partiramos com um esboço de trajecto e um orçamento suficiente para uma dezena de dias frugais.

Ao terceiro dia, partimos de Edimburgo em direcção a Dalmally, uma localidade discreta entre Glasgow e Oban (uma das cidades de acesso às Highlands): alojamento marcado no dia anterior, prevendo o tempo necessário para visitar Glasgow e de acordo com os horários dos autocarros e comboios. Visitada Glasgow, partimos em direcção a Dalmally: de autocarro até Tyndrum e de comboio daqui ao local de repouso. O trajecto até Tyndrum percorre uma paisagem lindíssima, dominada pelo Loch Lomond (primeira foto), o maior lago escocês. A aldeia de Tyndrum (segunda foto) surpreende-nos. Quatro da tarde. É aqui que devemos apanhar o comboio? Onde está a estação? Ao fundo do vale? Mas hoje já não passa mais nenhum comboio? Como não passa? Mas temos alojamento marcado em Dalmally - e temos que chegar até às cinco, caso contrário a reserva fica anulada! Também não há autocarros?!

A simpática senhora que recebe esta catadupa de perguntas esboça um sorriso compreensivo. Sugere-nos que telefonemos para o host da Craig Villa, a Guest House onde estava previsto pernoitarmos - e que o podíamos fazer do pequeno posto de informações de Tyndrum, ao fundo da rua. Não temos escolha. Aqui, informam-nos que a única alternativa é procurar o Mr Cunningham, um senhor que presta serviços de transporte escolar. A sua casa fica na outra ponta da rua, de onde tínhamos acabado de vir. As mochilas já pesam, depois de um dia de andanças. Batemos à porta; atende-nos a esposa. O Sr. Cunningham não está; e não costuma fazer transporte de pessoas nesta altura do ano... Insisti, explicando detalhadamente a nossa desventura, ao que a senhora prestou-se a telefonar ao marido. Enquanto esperamos, rimo-nos da situação e antecipamos a noite dormida num qualquer coberto de Tyndrum. Boas notícias: o senhor Cunningham estará ali em meia hora. Regresso ao posto de informações para telefonar finalmente para a Guest House, avisando do nosso atraso.

O senhor Adam Cunningham tem uma pronúncia incompreensível, rasgada, carcomida: "itch tun y fro?", foi uma das questões que teve de repetir uma mão cheia de vezes, antes que compreendêssemos que nos perguntava de que cidade éramos!!! Sento-me ao lado dele e tenho as despesas da conversa: obrigações de cavalheiro e curiosidade de viandante. O senhor Cunningham é de uma simpatia rude, de homem das montanhas. Tivemos muita sorte, pois calhou estar por perto. Só costuma transportar as crianças de Tyndrum e arredores para a escola, especialmente nos meses de inverno, em que as estradas são muito difíceis e não há serviços de autocarro nos percursos secundários. Mas também tivemos azar, pois visitávamos a Escócia "no verão mais molhado dos últimos cem anos", disse-nos, supostamente veiculando uma qualquer notícia ouvida num noticiário local. Não se calou um minuto durante os cerca de 15 quilómetros do trajecto, falando-nos da história local e aconselhando-nos a visitar alguns monumentos nas cercanias (entre outros que já se esconderam nos meandros da memória, o Kilchurn Castle, perto de Dalmally).

A despesa deste serviço de transporte personalizado ultrapassou em muito pouco o que pagaríamos pelos cinco bilhetes de comboio, pelo que convenci as minhas amigas a "contratá-lo" para a viagem do dia seguinte até Oban, ao que o senhor Cunninham acedeu amigavelmente. E assim, após uma noite bem dormida na enormíssima Dalmally (terceira foto), prestámo-nos a mais uma lição de história e simpatia até Oban (quarta e última fotos; nesta, a carrinha do Mr Adam Cunningham sob a persistente chuva escocesa).
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Santuário de Delfos, Grécia

2007-06-09T11:41:00.000Z

Andarilho

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Segundo os gregos antigos, Zeus, deus supremo do Olimpo, desejando encontrar o centro da terra, largou duas águias das extremidades do mundo; as duas aves sagradas encontraram-se em Delfos, determinando assim o "umbigo" da terra. O mito também nos conta que o deus Apolo (tal como narrado por Homero) terá fundado o seu primeiro templo em Delfos, após aniquilar o famoso dragão (serpente feminina, segundo alguns) Python, guardião do oráculo de Gaia, a mãe dos deuses e primeira adivinhadora do oráculo de Delfos. Assim, o mito, pela mão do homem crédulo, fez-se realidade neste santuário.

Não obstante a envolvência turística e comercial a que o sítio arqueológico está sujeito, será improvável que qualquer viandante que aqui chegue não consiga apreender uma dimensão do sublime: seja no âmbito do sagrado, da imponência da natureza, da beleza da criação humana... Situado na encosta do Monte Parnasso (2457 m) e debruçado sobre o majestoso vale do rio Pleistos, a poucos quilómetros do Golfo de Corinto, o santuário de Delfos encerra o que muitos designarão como um "espírito de lugar". Foi isso que senti quando aqui estive em 2002: realizado, parte integrante da paisagem e da história que me rodeava.

A paisagem que nos circunda é tipicamente mediterrânica: árida, pontilhada por oliveiras, azinheiras e ciprestes, sob um calor sufocante. A altitude e a brisa (amiúde transformada em sopros de vento fortes, talvez a recordar-nos que estamos em território alheio) atenuam um pouco os efeitos do sol abrasador. Por isso, no verão, a visita ao santuário deve ser feita de manhã cedo e, eventualmente, terminar no museu, quando o calor começar a apertar. O museu de Delfos acolhe um espólio de frisos, estátuas e objectos decorativos fantástico, muitos deles oferendas de reis e do povo comum ao oráculo de Apolo (nas fotografias, em cima: a Esfinge dos Naxians, de 550 a.C.; e dois kouroi, Kleobis e Biton, do escultor argivo Polymedes, de 590 a.C.)
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A visita ao santuário faz-se por um trilho íngreme, denominado Caminho Sagrado, que nos conduz ao Templo de Apolo, o deus solar. Ao longo deste caminho, em ambos os lados, erguiam-se dezenas de estátuas e vários edifícos em estilo iónico e dórico, dos quais podemos ainda observar vários vestígios. A subida árdua é compensada com a chegada ao que resta do Templo de Apolo (em baixo), elemento central de todo o santuário e onde se encerrava o oráculo.
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A figura central do oráculo era a pitonisa, uma mulher de mais de 50 anos que, virgem ou não, deveria ser casta e abandonar a família após a assunção deste papel supremo. A leitura do voo das aves, das entranhas de animais, dos sonhos e das chamas nas piras sacrificiais eram alguns dos métodos divinatórios dos gregos antigos, mas a pitonisa, segundo os estudiosos, sentada no trono de Apolo Phoibos, enunciava os seus oráculos atingindo uma espécie de transe e articulando uma série de gritos aparentemente sem sentido, que eram interpretados pelos Prophetai (sacerdotes dos deuses Apolo e Dioniso) e comunicados ao peregrino (apenas os homens podiam colocar questões à pitonisa).

É em tudo isto que pensamos perante as ruinas do templo e o enquadramento natural grandioso, talvez algo tontos com a incidência directa e forte do sol, talvez de Apolo - e que nos recorda o ritual de sacrifício que precedia a prática da adivinhação: uma cabra era trazida ao oráculo e borrifada com água fria; se tremesse da cabeça aos pés, o deus Apolo consentia que a pitonisa se sentasse no seu trono e praticasse os rituais divinatórios. E a cabra seria sacrificada...

Com um arrepio na espinha, prosseguimos em direcção ao teatro do século IV a.C., palco dos concursos literários dos Jogos Píticos, um festival religioso em honra do deus Apolo. Mais acima, já com a roupa colada ao corpo, chegamos ao estádio - o mais bem preservado em toda a Grécia -, onde decorriam as provas atléticas do festival.

Chegar aqui sob este calor intenso é já uma prova para muitos. Para mim é sobretudo um acto de comunhão: resta-me entrar em transe, libertar a cabra sacrificial e regressar ao passado para ouvir os aplausos aos vencedores.
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Solar do Bacalhau, Valença

2007-06-02T16:48:00.000Z

Aqui Bem Se Come

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Encontram o restaurante Solar do Bacalhau dentro das monumentais muralhas de Valença, com acesso por duas das ruas que conduzem à Pousada São Teotónio.

As instalações são modernas e amplas, com bastante luminosidade. O atendimento é muito bem educado e eficiente. Os empregados de mesa trajam as cores predominates no estabelecimento, patentes no cartão de apresentação.

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Cheguei pela uma da tarde. Acedi ao piso superior, apenas com uma das mesas ocupadas. Entretanto, com o aproximar da hora de almoço espanhola, a sala foi-se aconchegando de calor humano. Inevitavelmente, vinham todos pelo bacalao português, que, suspeito, ocupa o primeiro lugar nas prioridades dos nossos vizinhos galegos - e espanhóis em geral - quando se deslocam a Portugal. E fazem muito bem.

Os 19 euros do bacalhau assado na brasa (não serviam meia dose, o que é uma lacuna) afastaram-me para os filetes de bacalhau com arroz de feijão, a uns mais simpáticos doze euros. O que se revelou uma excelente segunda escolha: 4 filetes generosos que satisfariam duas pessoas e um arrozinho de feijão delicioso, soltinho como manda a lei, e que despachei todinho, todinho; os filetes desfaziam-se na boca, como se esperava.

Antes do prato principal, provou-se uma chamuça de carne de aves (assim parecia) e sabores orientais (talvez um pouco de caril e açafrão), que abriu bem o vinho branco da casa: O Regedor, engarrafado por Manuel de Oliveira, V. N. Famalicão. Uma pinga levezinha e de sabor frutado q.b., como pede o excelentíssimo fiel amigo. A broa de excelente qualidade também não ficou abandonada, como se calcula.

Rematou-se tudo com um Bicafé razoável e dezoito euros e sessenta cêntimos, que se justificaram.

À mesa: O Viandante

Serviço: bom
Ambiente e decoração: muito bom
Higiene: muito bom
Preço: razoável
Avaliação geral: 8/10
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Percurso Pedestre do Salto do Cabrito, S. Miguel, Açores

2007-05-31T18:39:00.000Z

Andarilho

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Em Junho de 2001 a minha amiga Nanda acolheu-me durante uma semana na sua casa em Ponta Delgada, S. Miguel. Cheguei para conhecer duas ilhas dos Açores, sem grandes planos. Uma semana em casa da Nanda e três dias em casa de outra amiga, a Esperança, na Praia da Vitória, Ilha Terceira. Para viver ao ritmo das suas rotinas.

No dia seguinte à minha chegada, creio que um sábado, a Nanda já tinha planos para mim (e para ela). Uma caminhada até ao Salto do Cabrito, com partida e chegada na Ribeira Grande, com passagem por Caldeiras. As mulheres mandam! Arrancámos de manhã cedo. À chegada à Riberia Grande juntámo-nos a uma dezena de pedestrianistas que também participariam na caminhada, orientada pelos Amigos dos Açores, uma associação ecológica.

Não vos maço com muitas mais palavras: estas três horas de caminhada foram de certeza um dos momentos altos da minha vida de viandante. Para quem viaja, a possibilidade de conhecer os locais que visita na companhia de quem os conhece é uma mais-valia. Fiquem com algumas das fotos (do que vos garanto ser uma das paisagens naturais mais belas do mundo):

Próximas duas fotos: Central Hidroelétrica do Salto do Cabrito

Salto do Cabrito:

Bosque de criptomérias:

Central Geotérmica Piloto:

Próximas duas fotos: Caldeiras

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Greenwich, Londres

2007-05-21T20:03:00.000Z

Andarilho
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Hoje, que se soube do incêndio que devastou o famoso Cutty Sark, recupero algumas fotografias da zona de Greenwich (pronuncia-se gren-ich), em Londres, de um passeio realizado com um magnífico grupo de amigos em Junho de 2001.

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A zona histórica de Greenwich faz parte da lista Património Mundial da Unesco desde 1997. Situada fora das zonas mais turísticas da cidade de Londres, a leste, na margem sul do Tamisa, é ignorada por uma grande parte dos turistas e viajantes que se deslocam à capital inglesa. Injustamente, diga-se, pois é um espaço de horizontes abertos, em que é possível passear a um ritmo pausado por ruas pitorescas, zonas verdes amplas e por entre construções monumentais, clássicas, longe do frenesim do centro da cidade. A não perder, destaca-se (com o incêndio de hoje, desconhece-se o seu futuro) o Cutty Sark, o veleiro mais veloz do mundo, construído em 1869 e retirado para uma doca seca de Greenwich em 1954; o National Maritime Museum; o Old Royal Naval College; o Greenwich Park e o Royal Observatory, onde poderão colocar cada um dos pés em ambos os lados do meridiano homónimo. Um pouco afastado do conjunto monumental, mas também de interesse, a Millenium Dome.

Para chegar a Greenwich a partir do centro de Londres, aconselho duas alternativas: apanhando o DLR (metro de superfície) até à estação de Cutty Sark, com passagem por bairros degradados dos subúrbios da metrópole, o que nos permite vislumbrar uma outra faceta de Londres; ou, se o tempo estiver de feição, de barco, para o que terão de procurar informação específica. De regresso ao centro de Londres, e se estiverem em grupo, aconselho vivamente atravessarem o Tamisa pelo Greenwich Foot Tunnel, que, como depreendem, passa por debaixo das águas castanhas do maior rio inglês. Com 390 metros de comprimento, a travessia do túnel pode tornar-se num momento excitante de fim de visita a esta parte de Londres. Para descerem ao túnel poderão utilizar um elevador (que só funciona a certas horas) ou descer (e subir) cerca de 100 degraus. A saída encontra-se na Isle of Dogs, na margem norte do Tamisa, com uma vista lindíssima sobre Greenwich. A partir daqui poderão visitar o igualmente interessante Canary Wharf complex.

África Acima

2007-05-16T21:38:00.000Z

As Viagens dos Outros

"A península do Cabo da Boa Esperança (...). Aqui teve origem Portugal, penso. Não aquele dos portugueses, mas o país do resto do mundo. Se não fora por este Adamastor por fim domado, o que nos faria aparecer no percurso comum da humanidade? Que espaço nos seria dedicado na enciclopédia? Quantas linhas, que assunto, nos livros de história? Uma nota de pé de página sobre a pesca do bacalhau?"

Este é um dos parágrafos iniciais de África Acima, o novo livro do viandante Gonçalo Cadilhe, que aconselho vivamente. Confesso que gostava de ter tido a coragem do Gonçalo - a de enveredar por um estilo de vida desprendido de lugares comuns e ao mesmo tempo dedicado a uma causa: a construção de um planisfério pessoal (nome do seu primeiro livro). Sempre quis ser escritor de viagens, mas algures num qualquer cruzamento da minha vida terei confundido o caminho a seguir. Paciência. Resta-me ler sobre as andanças dos outros e escrever estes humildes relatos no Viandante. Nada mau.

África Acima é uma colecção de crónicas publicadas no semanário Expresso sobre a sua travessia de oito meses do continente africano, num percurso sul-norte. Está redigido numa linguagem simples e directa, a espaços extremamente inteligente; o registo de diálogos e a observação de pormenores é surpreendente. Façam o favor de ler.

Gonçalo Cadilhe, África Acima, Oficina do Livro, 2007. Citação da página 16. Imagem: marcador de livros da edição.

Uma Viagem com Gatos

2007-05-13T22:19:00.000Z

As Viagens dos Outros

Acabei de ler um texto lindíssimo (o quinto de uma série) sobre uma expedição a Marrocos. Com gatos, burros, dromedários, formigas e sapos. A personagem principal desta narrativa de viagem é o meu animal preferido (e sagrado para os muçulmanos): o gato. Vale a pena lê-la, aqui, no blogue da Fátima Mariano. O gatinho cinzento é meu! Já o adoptámos cá em casa.

Península de Morrazo, Galiza

2007-05-07T01:12:00.000Z

Andarilho

Muito perto do norte de Portugal encontra-se um dos segredos mais bem guardados da Galiza: a Península de Morrazo, a norte de Vigo. A palavra segredo será um exagero, mas a proximidade a esta cidade, Pontevedra e Sanxenxo faz com que seja relegada para segundo plano nos percursos de viagem de muitos viandantes. E ainda bem, cá para nós. Dois locais deverão merecer a vossa atenção: o parque de Campismo Aldán, na vila homónima, e o fantástico Cabo de Home.

O Camping Aldán é um parque bem equipado, com muitas árvores frondosas e amplas áreas relvadas. O seu maior trunfo é a sua localização, a cerca de 500 metros da Playa de Francón, através de um caminho íngreme e com vistas lindíssimas sobre a baía, e a menos de um quilómetro de Aldán. Duas a três vezes por ano passamos aqui um fim-de-semana, geralmente em Junho, em que a ocupação do parque é pouco intensa e o sossego impera. A pequena Playa de Francón é bastante frequentada, sendo difícil encontrar um lugar para estender a toalha a meio da tarde; tal deve-se ao facto de se situar ao pé de outro parque de campismo (sempre cheio e menos aconselhável) e à sua localização privilegiada, num recanto da Ria de Aldán. Mas o mais agradável para mim é poder saborear uma cerveja fresca no bar tosco em estilo tropical que existe sobre a praia, com vistas magníficas e o ruído de fundo dos banhistas e das ondas a desfazerem-se no areal.

O Cabo de Home (na foto, em baixo), a poucos quilómetros de Aldán, é uma área protegida, de acesso restrito: os caminhos que o percorrem não são alcatroados e algo difíceis de fazer; parte do percurso é dramático, feito sobre as falésias. A pé, de bicicleta ou de automóvel, é um passeio memorável. A sua maior atracção é a Playa de Melide (visível na foto), em frente à baía de Vigo e às Islas Cíes - um verdadeiro paraíso para quem aprecie a natureza em estado quase puro. Está rodeada de pinhais limpíssimos, que, graças às suas sombras abundantes e brisa constante, convidam a uma boa soneca a meio da tarde. O seu maior encanto é que, até ao meio-dia, arriscamo-nos a ser os únicos banhistas em toda a praia e área circundante, pois os hábitos noctívagos dos nossos vizinhos retêm-nos em casa até essa hora. É obrigatório levar-se pic-nic, pois o pequeno bar que existe na praia pouco mais serve que sandes e uma cervejinha fresca.

É um daqueles poucos segredos que merece ser partilhado.

Este Fulgor Baço da Terra

2007-05-03T02:35:00.000Z

"Este Fulgor Baço da Terra", verso do último poema da Mensagem de Fernando Pessoa, dá o nome ao blogue que conclui o processo de "redefinição editorial" dos meus textos, de natureza muito díspar. Os posts editados no Viandante até à data ficarão em arquivo neste mesmo blogue.

Assim:

Este Fulgor Baço da Terra será um espaço de exercício da cidadania: apontamentos sobre quase nada e tudo menos qualquer coisinha.

O a.p.o.n.t.a.m.e.n.t.o.s pretende ser uma espécie de bloco de notas: aqui se registarão apenas coisas boas.

Viagens com açúcar será um repositório de histórias sobre o coleccionismo de pacotes de açúcar e um espaço de divulgação de objectos de colecção.

A partir de hoje, finalmente, o Viandante acolherá exclusivamente textos sobre viagens, viandas e afins.

Obrigado pela vossa atenção. Boas leituras e, se o desejarem, ainda melhores comentários!

Viagens com Açúcar

2007-04-27T22:41:00.000Z

Também já nasceu o Viagens com Açúcar, um blogue dedicado ao mundo do coleccionismo de pacotes de açúcar - mas com a ambição de agradar também a todos os que por lá passem e sejam leigos neste passatempo. Espero que gostem.

a.p.o.n.t.a.m.e.n.t.o.s

2007-04-25T23:05:00.000Z

Caros leitores:

Tal como indiquei no post anterior, passarei a publicar neste blogue apenas notas de viagem ou textos com ela relacionados.

Paralelamente, pretendo criar mais três blogues, cada um deles com objectivos específicos. O primeiro deles já deu o pontapé de saída: chama-se a.p.o.n.t.a.m.e.n.t.o.s e será um espaço de breves reflexões ou registos de conversas, assuntos ou momentos que valha a pena recordar.

Os quatro blogues estarão acessíveis a partir da barra lateral de cada um deles. A periodicidade de publicação de novos textos variará, mas pretendo editar pelo menos um post por dia em qualquer um dos blogues.

Grato pela visita e espero que gostem dos meus novos espaços.

Time-out

2007-04-19T22:38:00.000Z

Caros leitores:
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Durante os próximos dias não publicarei qualquer texto neste espaço.
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O Viandante será objecto de "edição"a breve trecho : passará a ser apenas um espaço de notas de viagem.
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Paralelamente, criarei mais dois ou três blogues "irmãos", dos quais vos darei notícias em breve.
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Obrigado pela vossa visita.
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Zé Povinho

2007-04-16T21:34:00.000Z

Cartoonices
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- Nós, as lagartas, estamos mesmo no fim da cadeia alimentar.
- Eu sei...
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- Ouvi dizer que a tua mãe foi comida por um lagarto... as minhas condolências.
- A sério?
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- Pelos vistos, também estamos no fim da cadeia de informação.
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Fonte: Hello, 30-04-1994

Mentiras (I)

2007-04-12T00:40:00.000Z

Palavra Esparsa
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"O valor das pensões dos funcionários públicos é, em média, quase três vezes maior que o dos reformados do sector privado, apurou o Diário Económico.

Enquanto a pensão média no regime geral da Segurança Social é de 370 euros, a da Caixa Geral de Aposentações (CGA) era, segundo dados de 2005, os mais recentes disponíveis, de 1.105 euros."

É MENTIRA!

Esta notícia (excerto retirado do Diário Económico online) foi veiculada por vários órgãos de comunicação social. E só pode ter sido veiculada por pelo menos uma de três razões: incompetência jornalística, por não analisar os factores que determinam essa diferença; tentativa de manipulação da opinião pública por parte dos órgãos de comunicação social que a divulgaram, sabe-se lá com que intenção; ou tentativa de manipulação da opinião pública por parte do governo com a conivência (consciente ou não) dos órgãos de comunicação social.

E o que é mentira não são os números. Esses deverão estar correctos. A falácia prende-se com a omissão das razões que levam à existência desse diferencial entre as pensões de reforma dos funcionários públicos e as do regime geral da Segurança Social.

O que se pretende (ou se diz por incompetência, para ser benévolo) com uma notícia destas é dizer que os funcionários públicos são beneficiados. Quando a verdade é que a maior parte dos seus quadros são licenciados: professores, médicos, enfermeiros, juizes... E numa proporção que deve ser bem mais do que 3 vezes superior à de licenciados no regime geral, onde a fuga ao fisco e às contribuições para a Segurança Social são o que todos conhecemos. E isto sim, mereceria um estudo honesto.

Isto é manipulação pura! Por favor, expressem a vossa indignação!

Uuuuuuuuuuuuuuuu!

2007-04-11T16:48:00.000Z

Palavra Esparsa
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A minha amiga Cláudia Espassandim reenviou-me hoje um e-mail sobre a presença da Ministra da Educação num corta-mato escolar em Santa Maria da Feira, a 10 de Março (mesmo já tendo passado um mês sobre o episódio infeliz e sido o mesmo já divulgado noutros blogues, que acabei de consultar via google, nunca é tarde para chamar a atenção para este tipo de situações). A reacção de Maria de Lurdes Rodrigues perante os apupos dos alunos presentes na altura da sua intervenção está documentada neste vídeo disponível no YouTube.

Será porventura muito desagradável ser-se apupado nestas circunstâncias, Sra. Ministra da Educação. Mas mesmo que os referidos alunos tenham reagido daquele modo por influência de terceiros, a sua reacção não deixa de ser eloquente de um modo de fazer política.

A Desobediência Civil

2007-04-10T16:17:00.000Z

Sublinhado

Há muitos anos que tenho o vício de sublinhar os livros que leio: as passagens que acho mais relevantes, belas, hilariantes...

Henry David Thoreau, A Desobediência Civil (Civil Disobedience, 1849), Antígona, 1987, p.64

Parque Natural do Douro Internacional

2007-04-07T21:33:00.000Z

Andarilho

Na bagagem de regresso de um passeio de dois dias por terras transmontanas: três quilos de alheiras de Sendim, duas dezenas de garrafas de vinho da Adega Cooperativa de Valpaços e da Cooperativa Agrícola de Ribadouro, um folar de Páscoa de Bragança e matéria para várias notas de viagem.

Miranda do Douro é uma das poucas cidades portuguesas que me faltava conhecer e cujo destino fui adiando sucessivamente por esta ou aquela razão. Por fim, numa daquelas escapadinhas decididas à última hora, fizemo-nos à estrada. Não regressei desiludido (o que, aliás, nunca me aconteceu em qualquer das minhas viagens, mesmo as mais atribuladas), mas esperava um pouco mais. O quê, propriamente, não sei dizer; talvez o tempo sombrio e frio que ainda se fazia sentir tenha arrefecido as expectativas; talvez a percepção de ser mais um entreposto comercial (famoso pelos atoalhados) do que um centro de tradições culturais realmente vivas; ou o reforço da convicção de que, do outro lado da fronteira, se vive a cultura e o lazer com o dobro da intensidade...

Mas como em tudo na vida, devemos relembrar em primeiro lugar aquilo que nos agrada e faz feliz. De terras de Miranda do Douro retive o sabor fantástico da posta mirandesa assada na brasa, a imagem de vários burros da raça autóctone pelos campos (espero que a contrariar a tendência para a extinção), a simpatia das pessoas e, em especial, o cruzeiro ambiental pelas arribas do Douro Internacional no navio ecológico "Escua".

O Parque Natural do Douro Internacional abarca um troço do rio absolutamente díspar daquele que é conhecido pela generalidade das pessoas - o Alto Douro vinhateiro, modelado em socalcos pela força do homem e, seguramente, uma das paisagens mais belas do mundo (abarca também, a sul, um troço de um seu afluente, o Águeda). O Douro Internacional é rocha; granito na vertical, escavado ao longo de milénios pela força das águas (agora contidas por barragens a montante e jusante).

O cruzeiro ambiental parte do cais de embarque situado do lado de cá da fronteira, em Miranda do Douro, para norte, num trajecto de cerca de 5 quilómetros entre a barragem de Miranda do Douro e o Embalse de Castro. É explorado pela empresa espanhola Europarques Hispano-Lusos, com funcionários de ambos os países. O navio está equipado com motores ecológicos e insonorizados de modo a não perturbar o habitat circundante. O cruzeiro tem a duração de uma hora.

Chegámos ao parque de estacionamento da Estação Biológica Internacional/ Cais de embarque vinte minutos antes da hora prevista para o primeiro dos dois cruzeiros diários regulares (11.00 e 16.00). Já estava esgotado. Por sorte, extraordinariamente, realizava-se outro ao meio-dia, para o qual conseguimos os respectivos bilhetes (fornecidos em português ou castelhano, consoante a nacionalidade do turista) pelo preço de 14 euros cada. A organização revelou-se impecável, desde a recepção no parque de estacionamento, ao atendimento na bilheteira, ao embarque vigiado e às explicações do guia durante o passeio.

Das 120 pessoas a bordo, pasme-se, 116 eram espanholas!!! Dois casais lusos não tiveram outra alternativa senão escutar todas as explicações em castelhano. Não obstante, o guia teve sempre a preocupação de traduzir todos os termos relevantes para português. Para além disso, em cada "local de observação" era passado um texto audio em ambas as línguas. Não pude deixar de pensar no que estaria a passar pela mente dos nuestros hermanos presentes: um cruzeiro que parte de território português ter apenas cerca de 3% de clientes da respectiva nacionalidade! Mais tarde, perguntei a um dos "arrumadores" portugueses do parque de estacionamento se era costume ser assim; respondeu-me, com um sorriso revelador, que os portugueses eram em média apenas 10% de todos os utentes do serviço. Quem afirma que estamos a ser invadidos por espanhóis está a dar uma desculpa para a sua própria ineficiência, passividade ou simples falta de interesse ou vontade seja para o que for.

Mas voltando ao cruzeiro: no seu decurso pudemos observar vários grifos, uma águia real, várias gralhas-de-bico-vermelho a voar aos pares (casais muito apaixonados e eternamente fiéis, segundo o simpático guia) e alguns patos reais machos (solteiros, pois segundo parece os casalinhos ausentaram-se para outras bandas por motivos de ordem familiar). Avistamentos feitos a grande distância, obviamente (exceptuando os coitados dos patos). Pudemos também ver dois ninhos de cegonha preta abandonados, várias azinheiras (uma delas centenária) nascidas da rocha, a Poça das Lontras e um punhado de formações rochosas caprichosas. Conhecemos também a ravina para onde eram lançados os burros mirandeses que já não davam serventia (hábito de outros tempos, felizmente), e que, se não acabassem no rio, eram alimento para grifos e abutres.

À chegada, o guia chamou a atenção dos presentes para outro capricho da natureza na parede rochosa frontal ao cais de embarque, do lado espanhol: um líquen verde claro formava um "2" que se podia visualizar a grande distância, mesmo das muralhas do castelo de Miranda do Douro. Segundo uma tradição mirandesa, as senhoras solteiras que não conseguissem discernir o 2 desenhado na parede, assim acabariam; as casadas, era porque teriam maridos que as enganavam. Um pouco de folclore para agitar as senhoras presentes. Depois do desembarque, foi oferecido um Vinho do Porto de cortesia aos participantes (em copinho de plástico) e assistimos ainda a uma exibição didáctica com um bufo real.

Uma hora muito bem passada. Para quem se dirija a estas terras, será sem dúvida o principal atractivo de visita. Pelo menos para os espanhóis. Sorte a deles.

Notas: Podem ler mais alguns apontamentos sobre o Parque Natural do Douro Internacional no post "De Mazouco a Freixo de Espada à Cinta", de 4 de Janeiro, também na rubrica Andarilho.

Navegação em Seco

2007-04-07T01:15:00.000Z

Instantes

Junho de 2005

Bacia do Tejo, Alcochete

Pacóvios

2007-04-03T00:01:00.000Z

Todo Ouvidos
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Ontem, ao parar o automóvel numa bomba de gasolina em Salvaterra do Miño, Galiza, atrás de uma das duas filas:

- Olha! Português, português, português... (e esticando o pescoço) português, português... E aquele Panda também deve ser português... (curto silêncio) Isto é terrível para o país!

- Pois...

- E aqueles pacóvios não vêem isto? (alguns instantes depois) Olha! O Panda é mesmo português!

Os Jovens Gostam de ir à Escola (Uma Percepção)

2007-04-02T00:17:00.000Z

Palavra Esparsa
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É um dado indiscutível: serão poucos os jovens portugueses que não gostam de ir à escola; e os poucos que não gostam, é porque manifestam problemas de socialização ou por motivos de ordem familiar (pais que desvalorizam a educação formal, por exemplo).

O mesmo não é dizer que os jovens gostam da escola - a escola entendida como um local de ensino e aprendizagem, de formação pessoal, de trabalho, de partilha de saberes e competências. Tudo isto é secundário para os nossos jovens; gostam de ir à escola porque é lá que socializam, que encontram as namoradas e os namorados, que partilham música e jogos de computador... - em suma, que vivem a sua adolescência.

A escola de hoje é um recreio, uma sala de estar, uma passerelle. E só de vez em quando um local de estudo. E isto sucede não por culpa dos professores, dos auxiliares de acção educativa ou dos Conselhos Executivos, embora aqui e ali tenham a sua cota-parte de responsabilidade.

Isto sucede porque se entendeu (ao nível dos decisores políticos e de algumas correntes pedagógicas) que aprender tem de andar de mãos dadas com o prazer, com o lúdico; porque se desvalorizaram conceitos como a memorização, o esforço, a paciência, a perseverança, a ambição; porque se privilegiou o desenvolvimento de competências em detrimento da aquisição de conteúdos; porque em casa não se ensina aos jovens que o telemóvel que se lhes ofereceu só existe devido ao saber acumulado e transmitido pela escola; porque os jovens têm tudo sem que se lhes exija responsabilidade; porque a legislação favorece o laxismo e dificulta a exigência...

É verdade que há excepções; que há jovens estudantes brilhantes e esforçados; e que a escola também pode e deve ser um espaço de socialização. Mas o retrato que faço é real, mesmo que com algum exagero. É uma percepção geral de todos os que conhecem o meio escolar.

É um erro terrível a ideia de que os professores não são competentes. Nunca em Portugal houve um corpo docente com a qualidade de formação actual. Existem excepções? Claro que existem, como em todas as áreas profissionais. Existem lacunas na sua formação? Sim, existem, e a língua portuguesa é uma delas; de muitos, em particular os mais novos. Mas daí a afirmar que são pouco competentes vai uma grande distância. Aliás, quem já teve a oportunidade de trabalhar e de conviver com professores de outras nacionalidades, como eu felizmente já tive, poderá afirmar com segurança que estamos tão bem ou melhor preparados para o ensino do que muitos dos nossos parceiros europeus.

É um erro terrível desvalorizar o papel dos professores e as suas condições de carreira. Ao contrário do que acontece com os nossos jovens, que gostam mais de ir à escola do que da escola em si, já se começa a notar uma predisposição inversa no corpo docente: gostam da escola, da arte de ensinar, mas gostam cada vez menos de ir para a escola. Também este é um facto real, que observo sobretudo naqueles que, à minha volta, considero mais competentes (por muito subjectiva que esta percepção de "competência" possa ser). E por quê? Por múltiplas razões: desvalorização do seu papel por parte de quem os emprega e por parte da sociedade; esforço inglório (não há coisa mais angustiante do que vermos os nossos rapazes e raparigas a não quererem aprender); indisciplina; desgaste psicológico... Uma atmosfera assim é inconcebível.

Alguns destes problemas são comuns a outras profissões, dir-me-ão. Sem dúvida. Mas há um senão: a produtividade docente não é mensurável do mesmo modo. E depende de um factor que, hoje em dia, pouco podem determinar: o querer aprender; o valorizar o saber. E de outros que igualmente fogem ao seu controlo.

A prática docente está isenta de críticas? Não, não está. Há muitas resistências que só se podem combater tornando obrigatório, limitando. Mas também há muitas condicionantes da prática docente que não são tidas em conta (a instabilidade das colocações, as deslocações...) como determinantes para o bom exercício profissional.

A não haver uma inflexão nas políticas educativas actuais (que se regulam exclusivamente por critérios financeiros, ao contrário do que se quer fazer crer) num espaço de uma dezena de anos (a coincidir com a aposentação de muitos professores que iniciaram as suas carreiras após o 25 de Abril), passaremos de um excesso de professores profissionalizados para uma situação idêntica àquela em que se encontra o Reino Unido: escassez de candidatos a esta profissão maravilhosa.

III

E por que não querem os jovens aprender? Por que não valorizam eles o saber? Esta última pergunta responde à primeira, mas também é parte do problema.

E o problema prende-se com o facto de que os modos de aprender não se coadunam com os seus modos de viver. Isto é: aprender exige esforço, paciência, método; e os nossos jovens vivem por parâmetros do mundo digital: do imediato, do determinado, do dado adquirido.

Não sendo a escola valorizada pela sociedade e por muitos dos seus pais - um problema não especificamente português, mas de grande relevância para nós -, a pouca vontade que pudessem ter esbarra na dificuldade de adaptar os seus modos de viver aos de aprender (que o sistema educativo, na verdade, também não privilegia). E para quê o esforço, se têm tudo?

Parece um contrasenso: a sociedade não valoriza a escola? Aos olhos dos nossos jovens, muito pouco. Será necessário definir o que é a sociedade para percebermos o argumento: o Estado? Os meios de comunicação? A família? - Tudo isto em conjunto e muito mais, supõe-se. Mas que parte desta sociedade é que realmente comunica com os nossos jovens? Esta é a verdadeira questão: quem fala aos nossos jovens é a sociedade de consumo e o audiovisual lúdico, que muitas vezes transmitem uma imagem negativa da escola ou valorizam produtos e conceitos que lhe são contrários.

É preciso criar uma nova escola, ouve-se dizer. Não creio. É preciso, isso sim, definir claramente para que queremos a escola que temos; e perceber de que modo a sociedade em que vivemos a pode determinar positivamente.

Fim da Corrupção colocaria Portugal ao Nível da Finlândia

2007-03-31T23:30:00.000Z

Palavra Esparsa
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Hoje, na TSF, ouvi alguém referir um estudo que indica este dado absolutamente revelador: Portugal teria um desenvolvimento ao nível do da Finlândia se conseguisse diminuir a corrupção. Uma busca rápida no google esclareceu-me as dúvidas: Daniel Kaufmann, director dos Programas Globais do Instituto do Banco Mundial, apresenta esta tese num artigo publicado na revista trimestral do Fundo Monetário Internacional, «Finance and Development» (Agosto de 2005).

E hoje, também, soube-se que não há ninguém preso por corrupção política em Portugal!

Quem é responsável por este estado de coisas?

Todos sabemos: o preço do petróleo, a Função Pública, os professores, os Serviços de Atendimento Permanente, as maternidades, a seca, as inundações, os benfiquistas, as varinas da Póvoa, a vinhaça, a D. Clementina de Colo de Pito, em Castro Daire, as ratazanas do Convento de Mafra...

Sócrates

2007-03-31T22:52:00.000Z

Palavra Esparsa
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24 séculos depois, esgrime-se um diploma universitário. Convenhamos: é bem mais refinado que um chá de cicuta. Será que o nosso Primeiro o engolirá em seco?
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Ovos de Páscoa, Sra. Ministra!

2007-03-30T21:20:00.000Z

Pérola Negra
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"Foi uma brincadeira com ovos cozidos do pequeno almoço..."

Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Campos de Melo, Covilhã, a propósito dos incidentes num hotel de Lloret del Mar, na Catalunha, que culminaram com a "repatriação" de algumas dezenas de estudantes portugueses do ensino secundário.

Não diz tudo; pode ser um exemplo isolado (será? - eu já prometi a mim mesmo não acompanhar visitas de estudo com pernoita em Pousadas da Juventude, por exemplo), não se passou em território nacional...

Mas a natureza sublime do conteúdo da frase diz tudo. Que omoletes, Sra. Ministra, que omoletes podemos nós fazer com estes ovos...?

Correspondentes

2007-03-29T20:46:00.000Z

Da Memória

México, Luxemburgo, Brasil, Irlanda e Argentina. Têm 20 anos estes embaixadores da minha adolescência, recuperados recentemente de um caixote vindo de casa da minha mãe. Julgava que já me tinha separado de todas as cartas dos correspondentes que, num período de meia dúzia de anos, tive pelos cinco cantos do mundo: Hong Kong, Nova Zelândia, Egipto, Moçambique, Malásia, E.U.A... Creio que cheguei a ter mais de 40 pen-friends - o nome internacional da altura (agora substituído por e-pals) - em cerca de 25 países!!! Já seria o bichinho pelas línguas e das viagens...

Ao pegar nestes envelopes para os digitalizar, senti o perfume com que a luxemburguesa Simone borrifava o papel de carta. Que sensação fantástica! São estas coisas que arrastam a nossa memória para recantos do esquecimento e nos enlevam pela redescoberta de momentos em que fomos muito felizes.

Recordo-me de regressar a casa, das aulas, para almoçar, com o coração em aceleração progressiva ao aproximar-me da entrada do prédio em que vivia; o momento de êxtase que me assaltava quando, ao espreitar pela ranhura de vidro da caixa de correio, detectava as bordas verdes e amarelas dos envelopes dos meus correspondentes brasileiros. Podem não acreditar, mas cheiravam aos trópicos, a uma terra diferente. Corria pelas escadas acima a toda a velocidade para ir buscar a chave do correio; a minha mãe resmungava comigo, com essa doideira: quero ver as tuas notas! - quando me queria castigar escondia-me as cartas até à noite, ou até um dia seguinte se sabia que tinha testes. E os postais maravilhosos que me mandavam - enchiam-me a alma!

Esta é a primeira página de uma carta da mexicana Dolores, em vésperas do Mundial de futebol do México, há 21 anos. O mínimo que vos poderá acontecer é esboçar um sorriso...

Sardinha da Pequenina n'O Assador Típico

2007-03-27T22:22:00.000Z

Aqui Bem Se Come!
Guia para o bom garfo e a carteira leve

Hoje almoçei no Porto. Novamente. Tive que levar o meu sogro a fazer um exame ao S. António e como, para não variar, este - o exame - se atrasou e a fominha já apertava, abancámos n'O Assador Típico, ao lado do Museu Soares dos Reis. E como já aconteceu noutras ocasiões desde os meus tempos de Faculdade, saí dali de bem com a vida.

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Fui pelas sardinhinhas fritas com arroz solto de feijão vermelho. Este vinha servido num daqueles tachos em ferro fundido, pesadão, feio. Disse para mim: isto dá para um regimento. Servi-me 6 vezes! Pouco sobrou. As filhinhas do mar estavam que nem vos digo. Não é a primeira vez que lhes chamo um figo, aqui, n'O Assador Típico; da última vez, há uns anos, vinham amantizadas com um fabuloso arrozinho de grelos. Ahhh, ainda há quem fique chocado quando digo que nada se compara a uma boa mesa...

Os meus sogros foram para o rabo de boi, acompanhado de puré de batata e legumes. Quase não falaram, a não ser para dizerem que estava tenrinho. Bem se vê. Bebemos um Meia Encosta 2003, que se portou muito bem. Para a mesa também vieram umas azeitonas graúdas amargas, daquelas que a minha mãe diz serem das boas. A minha sogra, a gulosa, mamou-as quase todas. E fez muito bem!

Sem sobremesa e café, que só viriam estragar a memória do festim, deixámos 21 euros e 65 cêntimos. Três pessoas!

Encontram O Assador Típico na Rua D. Manuel II, no centro do Porto, junto ao Hospital S. António, ao Museu Soares dos Reis, à Reitoria da Universidade do Porto e ao Palácio de Cristal. Bom gosto na decoração, simples e sóbria: paredes em pedra com painéis de azulejos tradicionais, tectos de madeira, relógios de pêndulo antigos e alguma loiça tradicional. Serviço prestável e eficaz.

À mesa: A São, o Toni e o Viandante

Avaliação: 9/10

Aventura Brilhante

2007-03-26T22:56:00.000Z

As Viagens dos Outros

Porque é de justiça fazê-lo, remeto-vos para o site & blogue de um português fora do comum, arrojado, aventureiro; um daqueles homens que tem a coragem de abandonar tudo (ou será que devia dizer: "amar tudo") e partir para a realização de um sonho. Um sonho para a vida, realizado em grandes etapas. Neste momento, estará a pedalar o quilómetro quinze mil e tantos de um desses capítulos da sua vida de aventuras velocipédicas e afins: Uma Viagem pela Estrada Pan Americana, do Alasca polar à Terra do Fogo - 25.ooo quilómetros, coisa pouca.

Está tudo lá. Leiam. Vejam. Garanto-vos que é necessária, também da nossa parte, alguma coragem: a de lermos sobre aquilo que gostaríamos de ter feito e não fizemos.

Chama-se, apropriadamente, Nuno Brilhante.

Pecados Íntimos, de Todd Field

2007-03-25T22:45:00.000Z

Palavra Esparsa
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O que é um bom filme? Pergunta difícil; muitas respostas possíveis. Mas acredito que uma película capaz de convocar os nossos sentidos, a nossa razão e múltiplas emoções ao ponto de nos "enervar", de nos deixar incomodados, é necessariamente um bom filme. Little Children (Pecados Íntimos) é um filme excelente.

Feito Notável do Râguebi Nacional

2007-03-25T14:17:00.000Z

Palavra Esparsa
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O Portugal-Bélgica de ontem fez-me esquecer o feito notável que tinha acabado de presenciar meia hora antes. Penitencio-me pelo facto - que terá também passado despercebido à maioria por ser transmitido em canal codificado. A selecção de râguebi de Portugal apurou-se para o Mundial da modalidade num jogo heróico realizado no Uruguai. Quem viu o jogo só pode estar orgulhoso da raça colocada em campo. Por que é notável? Porque é a primeira vez que uma selecção amadora consegue tal desiderato. Amadora - homens comuns, que trabalham para ganhar a vida (com excepção de dois ou 3 jogadores, que são profissionais em equipas estrangeiras) ou são estudantes. Um feito notável, dos maiores do Portugal desportivo dos últimos anos.

Temos Selecção

2007-03-24T22:55:00.000Z

Palavra Esparsa
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Tenho confidenciado com os meus amigos amantes da bola que temos selecção para limpar o título mundial daqui a pouco mais de três anos (e quem sabe o Europeu!), haja uma pontinha de sorte. O tempo necessário para o amadurecimento psicológico de alguns jogadores e o estabelecimento das rotinas necessárias ao verdadeiro jogo de equipa. Faltar-nos-á um defesa esquerdo de raiz e um matador, sem desprimor para o Paulo Ferreira ou para o Nuno Gomes. Veja-se: o Ricardo está como o Vinho do Porto e o Quim é um suplente de luxo; o Miguel será um dos três melhores defesas laterais do mundo; os dois centrais jogam juntos há anos e o Fernando Meira provou no mundial da Alemanha estar à altura da posição; o Petit é grande; o João Moutinho vai ser ainda melhor que o Maniche; o Tiago terá que ganhar confiança e um pouco mais de velocidade; o Deco, a continuar lento como no mundial passado, até poderá ficar no banco - que luxo!; e depois, que selecção do mundo se pode gabar de ter 4 pontas como o Cristiano Ronaldo, o Quaresma, o Nani e o Simão? O Hugo Almeida ainda nos vai ajudar.

Esperemos que o Sargentão queira ficar até lá. Duvido que não queira, com esta matéria prima. Caso contrário, também não nos faltam bons treinadores.

A eles!

All-to Minho

2007-03-24T16:04:00.000Z

Palavra Esparsa
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Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia,
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Venho por este meio sugerir-lhe a corrupção de mais um topónimo para promoção de uma das mais belas regiões de Portugal (se não a mais bella):

All-to Minho

Se achar de interesse, tenha a bondade de me contactar para determinação dos meus royalties. Para que conste, salvarguadarei sempre a minha não responsabilidade por uma eventual massificação do turismo na referida região.

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Com os melhores cumprimentos,
Viandante
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Nota: carta inspirada num post do Pedro Correia, no Corta-fitas.

Estudar em Vannes, Bretanha

2007-03-23T01:03:00.000Z

Andarilho

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A Bretanha assombra o meu imaginário desde a minha adolescência. Mais cedo ou mais tarde, teria que lá dar um saltinho. Talvez fosse a origem celta do povo bretão que tenha ajudado a construir este sentimento de comunhão que me acompanha há pelo menos duas décadas e meia; e que já me levou à Escócia, à Irlanda e ao País de Gales; e que em última instância me trouxe para o Alto Minho. Por outro lado, talvez seja, afinal, apenas um impulso carnal: o apelo ao vislumbre de um par de olhos azuis provocadores, assertivos, numa tez corada. Talvez.

O facto é que só há três meses atrás realizei esse desejo. Em finais do outono, pelo que os postais que aqui vêem estão muito para além da atmosfera húmida e sombria com que me recebeu a cidade de Vannes. O que, aliás, seria de esperar. Mas das pessoas não tive surpresas: de uma afabilidade extrema, orgulhosas das suas raízes, apaixonadas pelo mar. Simples, como eu gosto.

A oportunidade de aqui vir surgiu por mero acaso: uma colega de escola candidatou-se a uma Visita Preparatória para delinear e desenvolver um projecto escolar (Programa Comenius) no âmbito do ensino das línguas estrangeiras e do uso das novas tecnologias. Por motivos inesperados, acabou por não poder ir e convidou-me para a substituir. Ora nem mais: ala que se faz tarde!

Foi uma experiência inesquecível! Pela qual todos os agentes da educação deveriam passar: ter a oportunidade de contactar com outras realidades e práticas educativas; comparar, relativizar, valorizar o que temos de bom e questionar o que está mal.

Em resumo (numa comparação necessariamente limitada, pois há multiplas realidades em ambos os países), o que temos de bom: uma relação profissional muito mais informal, próxima, menos protocolar; maior liberdade na implementação do nosso trabalho. Só. E o café da manhã.

O que está menos bem: inexistência de uma cultura escolar de esforço e de mérito; não valorização de áreas vocacionais ou de interesse dos jovens; pouca responsabilização e fraca promoção da autonomia dos alunos; pouca articulação do trabalho entre professores das mesmas áreas curriculares...Ahhh! Quase me esquecia: para um docente com 12-15 anos de serviço, uma diferença salarial mensal que pode chegar aos 700-800 euros. A menos, claro. Só!

De Vannes, retive a beleza das casas históricas em madeira, a imponência dos tanques públicos junto às muralhas do castelo, o travo da cidra na Crêperie Dan Ewen, a promessa das águas do Golfe de Morbihan, a amabilidade das pessoas... E, claro, mais importante ainda, os momentos fantásticos que passei com a Anne, a Esther e a Annick (na foto, com o je e o Mr Thomas, o Director do Collège St François Xavier) e que, seja o projecto aprovado, terei a felicidade de encontrar novamente:

..
Acaso passem por esta bela cidade bretã e disponham de um orçamento modesto, devem colocar como hipótese a estada no Hôtel Le Bretagne, gerido por um casal jovem e extremamente simpático. Decoração e mobiliário antiquado, mas acolhedor.

Sentinela

2007-03-21T00:26:00.000Z

Instantes
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Fevereiro de 2004

Meixide, Montalegre

O Benfica de Fernando Santos

2007-03-19T22:56:00.000Z

Palavra Esparsa
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Correndo o risco de enfadar mais alguns dos meu eventuais leitores, volto ao maravilhoso mundo da redondinha. E mais uma vez para defender o tão discutido treinador do Glorioso: o engenheiro Fernando Santos.

Como já afirmei num comentário anterior, o mister do Benfica não será o melhor treinador do mundo. Mas é um bom homem, seja o que isso for. Transmite confiança; é daquelas pessoas a quem compraríamos um carro em segunda mão. E prefiro um treinador bom e respeitável a um muito bom e enjoativo. Para além disso, constato (muitos discordarão, obviamente) que está a construir uma equipa como há muitos anos não via para os lados da Catedral: uma equipa coesa, pressionante, solidária; e amiúde com um futebol absolutamente convincente. Amiúde, também, parece perder o desnorte: mas isso deve-se mais à fraca qualidade de alguns dos seus executantes (o Anderson, por exemplo) do que ao esquema de jogo ou às intervenções do treinador (também creio que não está muito bem secundado no banco).

No jogo de hoje na Reboleira o Benfica foi uma equipa no verdadeiro sentido do termo: sabia ao que ía e foi paciente para o conseguir; foi, sobretudo, solidária. O Benfica está no bom caminho, mesmo que não ganhe o título nacional. É este o grande desafio para os clubes portugueses: o de terem projectos a médio/ longo prazo, com pessoas credíveis. Mas se o vier a conseguir - ser campeão, que não restem dúvidas: será mérito do seu treinador, em primeiríssimo lugar. Tomem-se como dados para esta opinião: o banco fraquinho da equipa; as vozes contrárias à sua contratação desde o dia do seu anúncio; a péssima gestão directiva nos processos de venda e cedência de jogadores; o "peso" de ser um treinador benfiquista; as lesões de jogadores-chave...

Não nos falte um pouco de sorte, talvez um dos maiores defeitos do engenheiro.

Arrozinho de Bróculos

2007-03-17T02:02:00.000Z

Vianda
De minha Lavra
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Simples e delicioso.

Façamos um estrugido com alguma cebola picada em pouco azeite, até que aquela fique translúcida. Junte-se-lhe, só então, uma meia dúzia de alhos picados (mexa-se apenas para que o azeite roube o sabor ao alho). Acrescentamos de imediato um pouco de água e deixamos ficar três ou quatro minutos a apurar, após o que se junta a restante água para a cozedura do arroz (na proporção de 1 deste para 1 1/2 daquela). Quando o líquido começar a ferver, junte-se-lhe o arroz Basmati e sal que baste. Durante os primeiros 2 minutos deve cozer em lume forte, após o que se reduz para intensidade média. Quando a água começar a desaparecer (pelo 6º ou 7º minuto), juntam-se os raminhos de bróculos (previamente lavados durante alguns minutos em água com umas gotas de vinagre) e um punhadinho de pedacinhos de bacon ou salsicha de presunto. Ao décimo minuto desliga-se o lume, que já estava brandinho. Revire-se o arroz uma última vez. Os bróculos acabarão por cozer no tacho, que deverá ficar destapado e coberto com um pano de cozinha.

Casa muito bem com picanha, alheira transmontana (de Mirandela, se for artesanal; da Casa Marinel, em Lalim, Lamego, se for industrial) ou panadinhos de porco. E um bom vinho, claro.

Bom proveito!

"Mesada para incentivar jovens a estudar varia consoante região"

2007-03-15T23:23:00.000Z

Pérola Negra
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Roubei o título deste post a um artigo do Jornal de Notícias de hoje, sobre decisão do Governo. A pérola não é do Jornal de Notícias, obviamente. Nem sobre a diferenciação da mesada, claro (embora, porventura, também merecesse uns mimos).

Independentemente das justificações que se possam dar, está de rastos o país que paga aos seus jovens para estudar. É a negação da cultura do esforço, do brio, da perseverança, da ambição. É a negação do futuro de uma nação.

E o mais engraçado (e quem conhece o meio, sabe que isto é uma verdade inegável) é que estes jovens fazem tudo menos estudar. Com a louvável excepção dos poucos que frequentam as escassas escolas profissionais de qualidade, os restantes estão apenas a fazer número. O que não importa, pois é isso que se quer.